Блог https://sovol.pro Всёо 3D-принтерах — для начинающих и опытных ru Tue, 31 Mar 2026 14:23:58 +0300 Что такое 3D-принтер, как он устроен и как работает — с наглядными примерами https://sovol.pro/blog/86m6o459j1-chto-takoe-3d-printer-kak-on-ustroen-i-k https://sovol.pro/blog/86m6o459j1-chto-takoe-3d-printer-kak-on-ustroen-i-k?amp=true Wed, 24 Sep 2025 12:21:00 +0300 Основы 3D-печати Из чего состоит 3D-принтер, как он устроен и как он печатает — с наглядными видео и фото.

Что такое 3D-принтер, как он устроен и как работает — с наглядными примерами

Представьте обычный принтер, который печатает картинки на бумаге. А теперь вообразите, что вместо чернил у него есть пластик, а вместо бумаги — пустое пространство.

3D-принтер — это устройство, которое создаёт реальные объёмные предметы из цифровой 3D-модели. Например, игрушку, деталь для машины или даже протез для руки. Для этого он «выращивает» объект слой за слоем, как будто строит миниатюрный небоскрёб из пластика.

^{Вот так из пластика вырастает маска. Печать на Sovol SV08 MAX}

3D-принтеры бывают самых разных форм и размеров: от устройств, помещающихся на столе, до крупных строительных моделей, на которых печатают дома. Существует три основных типа 3D-принтеров, каждый из которых использует свой собственный метод печати:

FDM или FFF (Fused Deposition Modeling или Fused Filament Fabrication) — пластиковая нить плавится и укладывается слоями, словно микро-коржики микро-тортика. По принципу работы это похоже на клеевый пистолет. Так снизу вверх из тонких слоёв пластика вырастает фигурка. Это самый распространённый тип 3D-принтеров, прекрасно подходит для дома, протипирования, производства игрушек, запчастей и деталей костюма для косплея.

SLA, DLP и LCD (Stereolithography, Digital Light Processing и Liquid Crystal Display) — фотополимерная жидкая смола послойно затвердевает под воздействием ультрафиолетового света. Технология хорошо подходит для печати мелких деталей, поэтому такие принтеры часто используют в ювелирном деле, стоматологи, для изготовления миниатюр.

SLS (Selective Laser Sintering) — лазер спекает полимерный, металлический или керамический порошок в твёрдые детали. Такой способ идеален для печати сложных и прочных деталей, поэтому SLS-принтеры используют в промышленности, медицине, аэрокосмической отрасли.

Принтеры Sovol относятся к FFF-принтерам.

Как устроен FFF 3D-принтер

Базовая комплектация 3D-принтера такая:

Стол (платформа) — поверхность, где «растёт» предмет. Платформы бывают подвижные и неподвижные.
Экструдер — это словно горячий клей-пистолет. Он плавит пластиковую нить и выдавливает её мягкой тонкой струйкой.
Филамент — та самая пластиковая нить (бывает разных цветов и материалов).
Электроника — мозг принтера. Он управляет движением платформы и экструдера по инструкциям из компьютера.
Программы — самая главная — слайсер, которая подготавливает 3D-фигурку к печати.

Как работает FFF 3D-принтер

Шаг 1: На компьютере рисуют 3D-модель или скачивают её из интернета.

^{Например, вот этого дракончика можно бесплатно скачать}^здесь

Шаг 2: Эту модель нарезают на сотни тонких слоёв (словно резать яблоко на тончайшие слайсы) в специальной программе — слайсере. Чтобы слайсер скушал 3D-модель, последняя должна быть в особом формате. Самый базовый и распространённый — STL. Программа создёт файл в виде G-кода для использования на 3D-принтере.

Шаг 3: Если нужно, то в слайсере автоматически или вручную создаются поддержки — вот эти древовидные структуры. Они нужны для тех элементов фигурки, которые «висят в воздухе» — например, отведённая в сторону рука, козырёк кепки, арочный мостик или мордочка дракона. Принтер не может печатать пластиком в воздухе, поэтому ему нужны «строительные леса» для опоры. После печати поддержка аккуратно удаляется с фигурки.

Шаг 4: Экструдер нагревает пластик до состояния «тягучей карамели» и рисует первый слой на платформе. Затем он рисует следующий слой поверх первого — и так тысячи раз, пока не получится целый предмет.

Шаг 5: Пластик быстро остывает, сохраняя форму. Вентиляторы 3D-принтера помогают равномерному охлаждению, предотвращая деформации.

^{Такой дракончик получился в итоге. Его}^{напечатали}^{на Sovol SV08 филаментом с примесями металла}

3D-печать хороша тем, что с её помощью можно создавать очень сложные формы. При этом материала тратится меньше, чем у традиционных методов производства. Это куда экономичнее и сокращает множество промышленных отходов. Кроме того, некоторые из пластиков для 3D-печати — экологичные и биоразлагаемые, например, как PLA, который делается из естественного крахмала.

]]> Что такое FFF/FDM-печать и как она работает: большой подробный гайд https://sovol.pro/blog/8tgmi7kit1-chto-takoe-ffffdm-pechat-i-kak-ona-rabot https://sovol.pro/blog/8tgmi7kit1-chto-takoe-ffffdm-pechat-i-kak-ona-rabot?amp=true Thu, 25 Sep 2025 10:58:00 +0300 Основы 3D-печати Как устроена FFF (FDM) 3D-печать, где её используют, как выбрать филамент и как ухаживать за 3D-принтером.

Что такое FFF/FDM-печать и как она работает: большой подробный гайд

FDM или FFF (Fused Deposition Modeling или Fused Filament Fabrication) — это печать методом послойного наложения. Это самый распространённый тип 3D-принтеров, прекрасно подходит для дома, протипирования, производства игрушек, запчастей и деталей костюмов для косплея.

Как работает FFF-печать

Кратко: Пластиковая нить (филамент) плавится в экструдере и укладывается слоями — по принципу работы это похоже на клеевый пистолет. Так снизу вверх из тонких слоёв пластика вырастает фигурка.

По шагам:

Пластиковая нить нагревается до полужидкого состояния — становится словно мягкая карамель.
Размягчённый филамент выдавливается через сопло и укладывается тонким слоем на стол принтера. Поверх укладываются новые слои.
После завершения каждого слоя стол опускается, позволяя укладывать следующий слой.
Каждый слой быстро остывает и затвердевает, сцепляясь с предыдущим слоем.

Такой метод 3D-печати позволяет создавать довольно прочные и долговечные вещи.

^{Печать лунного города на принтере Sovol}

Плюсы и минусы FDM-печати

Плюсы:

Более низкая цена в сравнении с другими типами. FFF считается самым экономичным методом производить кастомные термопластичные детали и прототипы.
Простота — идеально для новичков, при этом всё ещё подходит для профессионалов. Начинающие могут быстро освоить основы технологии FFF, а профессионалы — максимально использовать надёжность, точность и совместимость с особыми филаментами. Например, Sovol SV08 предварительно собран на 90%, его управление интуитивно понятно, есть автоматическая регулировка сопла и стола.
Большая область печати в сравнении с фотополимерными принтерами.
Бюджетная и техническая доступность FFF-печати позволяет экспериментировать без значительных трат.
Компактный размер многих FFF-принтеров делает их подходящими для использования дома, в школе или офисе, что делает их ещё доступней.
Универсальность материалов: можно печатать с PLA, ABS и PETG, которые подходят для большого ряда проектов. Можно печатать со специальными филаментами для отраслей, которые требуют высокой точности и прочности: авиакосмическая, автомобильная и медицинская.

Минусы:

Остаются лёгкие видимые слои на моделях. Для FFF-печати обязательный процесс — постобработка, чтобы довести изделие до законченного финального вида.
FFF хуже справляется с микро-детализацией, чем фотополимерные принтеры. Например, FFF прекрасно справится с печатью небольшой детальки для Lego — но если на этой маленькой детальке ещё будет тончайшая гравировка, с ней лучше разберётся фотополимерный принтер. Но важно помнить, что фотополимерные вещицы более хрупкие. Кроме того, фотополимерная смола токсична, поэтому работать с ней нужно в защите.

Где используют FFF 3D-печать

Прототипирование и разработка продукции. FFF-печать позволяет быстро и легко создавать точные модели, поэтому компании используют технологию для тестирования конструкций, выявления недостатков и доработки продукции перед массовым производством.
Образование. FFF 3D-принтеры превращают абстрактные теории в осязаемые объекты. Ученики создают модели для визуализации концепций и физически взаимодействуют со своими идеями, развивая критическое мышление и навыки решения задач. Это готовит их к работе в технологичных отраслях и стимулирует креативность, превращая учебу в процесс созидания.
Хобби и кастомизация. Доступность и простота использования сделали FFF 3D-принтеры хорошими «домашними» принтерами. С ними можно делать уникальные вещи: напечатать подставку для телефона в форме цветка или держатель для наушников, который больше ни у кого не встретится. Можно чинить и улучшать: если сломалась ручка у шкафа — просто напечатать новую. Можно печатать детали костюма для косплея, фигурки любимых персонажей и уникальные украшения.
Промышленность и коммерция. FFF 3D-печать позволяет быстро и недорого создавать детали, которые раньше требовали сложного производства. С её помощью печатают тестовые модели деталей для автомобилей. Создают лёгкие и прочные детали для самолётов (крепления, корпуса датчиков) из особых пластиков с углеродным волокном, что уменьшает вес самолёта и тем самым экономит топливо. Печатают протезы и корсеты по индивидуальным размерам пациента. Создают уникальные вещи (дизайнерские вазы, ограниченные серии игрушек) малыми партиями, не тратясь на дорогие формы.

Преимущества FFF 3D-печати для промышленности и коммерции

FFF-технология стала лидером рынка 3D-печати в 2024 году. 71% компаний используют FFF-принтеры для функциональных деталей: от крепежей до кастомных инструментов.

Три главные причины успеха FFF:

Скорость: прототип детали можно напечатать за дни или даже часы, а не недели. Это ускоряет выход продукта на рынок.
Прочность + точность: детали из инженерных пластиков выдерживают нагрузки, вибрацию и перепады температур.
Экономия: нет затрат на дорогие формы для литья.

FFF 3D-печать позволяет бизнесу перейти на производство по запросу — это как «печать по клику» без складов и долгих поставок. Например, автопроизводители печатают редкие запчасти прямо в сервисных центрах. Больше не нужно везти деталь из другой страны — её сделают на месте за день.

В медицине создают индивидуальные ортезы и протезы, которые идеально повторяют форму тела пациента. Это не только удобнее, но и ускоряет лечение.

Почему это выгодно:

Нет лишних запасов — печатаете только то, что нужно прямо сейчас.
Короче цепочки поставок — детали делают рядом с клиентом, а не на другом конце света.
Меньше рисков — не надо вкладываться в партию деталей, которые могут не продаться.

Sovol SV08 — пример потенциала FDM-печати для промышленности. Большая площадь печати, работает с прочными материалами, печатает быстро и точно, заменяя дорогие станки.

Какие материалы используются для FFF-печати

Обычные термопластичные нити: PLA, ABS и PETG.

Самые популярные филаменты для FDM-печати благодаря универсальности и простоте использования.

PLA биоразлагаем и прост в печати, что делает его идеальным для новичков и тех, кто заботится об экологии.
ABS обеспечивает отличную ударопрочность и гибкость, поэтому из него можно делать прочные детали.
PETG сочетает в себе сильные стороны PLA и ABS, обеспечивая отличную долговечность, прочность и сцепление слоев. Эти характеристики делают PETG универсальным вариантом для различных применений.

	PLA	ABS	PETG
Предел прочности (какую нагрузку выдержит до разрыва)	≈ 50 МПа	≈ 31.7 МПа	≈ 50 МПа
Удлинение при разрыве (насколько можно согнуть до перелома)	6%	20%	20-30%
Температура стеклования (порог, после которого материал размягчается и теряет форму)	60-65°C	~105°C	85°C
Температура печати	200-220°C	220-250°C	220-260°C

То есть:

Детали из PLA достаточно прочные для повседневных задач (игрушки, декоративные предметы), но не подходят для высоких нагрузок (например, шестерни или механические части). Предметы из PLA не гнутся и начинают размягчаться на жаре: не ставьте их рядом с батареей, в машине летом или под прямыми лучами солнца, иначе они могут потерять форму.
ABS менее прочный, чем PLA, но более гибкий и устойчивый к ударам. Подходит для деталей, которые должны гнуться или выдерживать вибрацию (например, корпуса инструментов, автомобильные элементы). Детали из ABS не ломаются резко, а деформируются: крепёжный кронштейн прогнётся под умеренной нагрузкой, но не сломается. Можно использовать для деталей вблизи источников тепла (например, держатели для фена, элементы вентиляции).
PETG прочнее ABS и менее хрупкий, чем PLA. Подходит для деталей, которые должны быть прочными и немного гибкими (например, держатели, крепления, инженерные модели). Детали из PETG можно сгибать до определённой степени. Подходит для предметов, которые могут оказаться на солнце (например, садовый декор), но не для контакта с кипятком.

Специальный филамент для сложных проектов

Это материал с улучшенными свойствами, которые расширяют возможности применения FFF-принтеров. Благодаря им FFF-печать можно использовать в сложных проектах с особыми требованиями.

Филаменты, армированные углеродным волокном, обеспечивают исключительную прочность и жёсткость, что делает их идеальными для аэрокосмической и автомобильной промышленности.
Гибкие материалы вроде TPU позволяют создавать эластичные детали, например, чехлы для телефонов.
Высокотемпературные филаменты вроде поликарбоната выдерживают экстремальные условия, что делает их пригодными для инженерных проектов.

Как выбрать филамент для FFF-принтера

Зависит от нескольких факторов. Нужно учитывать прочность, термостойкость и пригодность для печати. Например, PLA идеально подходит для эстетических моделек, в то время как ABS подходит для функциональных прототипов, требующих долговечности. PETG предлагает баланс между прочностью и гибкостью.

Как подготовить FFF 3D-принтер для печати и ухаживать за ним

Правильная настройка принтера, порядок на рабочем месте и правильный уход за машиной — залог качественной печати и долгого срока службы устройства. Разберёмся на примере Sovol SV08.

Подготовка

Проверьте принтер: есть ли ослабленные ремни или винты, не засорено ли сопло. Протирайте стол от пыли и остатков пластика.
Откалибруйте принтер: выровняйте стол и проверьте высоту сопла. У Sovol SV08 есть автоматическая калибровка — так процесс будет сильно легче.
Организуйте рабочее место: держите филамент, инструменты и чистящие средства «под рукой». Не забывайте про безопасность: например, при печати с ABS нужна вентиляция и работа в проветриваемом помещении, потому что он токсичен.

Уход

Регулярно чистите принтер. На Sovol SV08 могут скапливаться пыль и остатки нити, что влияет на его производительность. Мягкой щеткой или компрессором прочистите сопло, рабочую область и экструдер. ИНе используйте воду и агрессивные химикаты, так как они могут повредить чувствительные компоненты.
Смазывайте движущиеся части. Нанесите небольшое количество смазки на линейные рельсы, винты, подшипники. Используйте специальную смазку для 3D-принтеров.
Осматривайте и калибруйте. Ослабленные винты или ремни могут привести к дефектам печати. Регулярно проверяйте раму, ремни и винты на предмет износа или ослабления. Затяните все ослабленные детали, чтобы сохранить устойчивость и точность.
Обновляйте прошивку и программное обеспечение. Sovol предоставляет прошивку с открытым исходным кодом для SV08, позволяя пользователям получать доступ к новейшим функциям и улучшениям. Посетите Sovol Wiki, чтобы загрузить обновления и получить инструкции.
Храните филамент правильно. Влажный пластик = брак. Держите катушки в герметичных боксах с пакетиками-силикагелями.

График ухода (шпаргалка)

Что	Когда	Что делать
Сопло	После каждой печати	Чистка от остатков пластика
Ремни и шкивы	Раз в неделю	Подтяжка, проверка натяжения
Линейные рельсы	Раз в месяц	Смазка
Прошивка	Раз в три месяца	Обновление с сайта Sovol

10 минут профилактики в неделю = годы работы без поломок. Sovol SV08 при должном уходе будет служить годами.

Настройки печати для FFF-принтера

Тонкая настройка параметров печати повышает производительность технологии FFF и существенно влияет на конечный результат. Вот какие параметры важны и на что они влияют:

Температура сопла*: выше = лучшее сцепление слоев, но риск «подтёков». Ниже = четкие углы, но слои могут расслаиваться.
Скорость печати: быстрее = экономия времени, но хуже детализация. Медленнее = гладкая поверхность.
Высота слоя: меньше (0.1 мм) = высокая детализация. Больше (0.3 мм) = быстрее, но грубее.

*Важно: для разных пластиков нужны разные настройки температуры, как и для разных пластиков одного вида. Может быть так, что у разных катушек PLA-пластика одинаковые характеристики на упаковке, но по факту будут разные при настройке.

Пост-обработка в FDM-печати — методы и советы

Так как филамент укладывается слоями, лёгкая слоистость часто остаётся видимой на объекте. Пост-обработка помогает это сгладить и придать фигурке или детальке завершённый гладкий вид. А ещё — продлевает её жизнь.

Распространенные методы постобработки:

Метод	Описание	Преимущества
Сухая шлифовка	Напечатанный объект шлифуется наждачкой, пока не получится гладкая поверхность.	Уменьшает видимость слоёв и сглаживает возможные дефекты.
Мокрая шлифовка	Шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном, смоченной в воде.	Снижает количество вредной пластиковой пыли (вода удерживает частицы) и предотвращает перегрев пластика, сохраняя форму детали. Идеальна для термопластиков вроде PLA и ABS.
Покраска	Объект красят — это скрывает линии слоёв и придаёт вещице цвет.	Детали выглядят профессионально, как заводские. Прозрачное покрытие вроде лака защищает поверхность и придает сияние.
Эпоксидное покрытие	Наносят на объект двухкомпонентную эпоксидную смолу для прочного и долговечного финиша.	Повышает прочность и улучшает качество поверхности, особенно при правильном смешивании и аккуратном нанесении.

Советы для правильной пост-обработки в 3D-печати:

Всегда начинайте с грубой наждачной бумаги и постепенно переходите к более мелкой.
Перед нанесением краски очистите и загрунтуйте поверхность — это улучшит сцепление с фигуркой.
При покрытии эпоксидкой тщательно смешайте компоненты смолы и наносите её равномерно, чтобы избежать пузырей и неровностей.

Частые проблемы в FFF 3D-печати и способы их решить

Даже надежная FFF-технология иногда капризничает. Вот как быстро устранить типичные неполадки и продлить жизнь вашему принтеру:

Слои смещаются.

Причина: ослабли ремни или перекосились направляющие.
Что делать: подтяните ремни, проверьте винты на оси X/Y и повторно откалибруйте принтер.

Деталь отклеивается от стола (плохая адгезия).

Причина: грязный стол или неправильная калибровка.
Решение: протрите стол спиртом, нанесите слой клея-карандаша или используйте специальный спрей. Если проблема осталась — перекалибруйте высоту сопла.

«Паутинка» между деталями (стрининг, образование нитей).

Виновник: сопло подтекает при перемещениях.
Как исправить: отрегулируйте настройки ретрактора и температуру сопла.

Частые вопросы и ответы о FFF-печати

В чём разница между FDM и FFF?

FDM и FFF — это одна и та же технология 3D-печати. Термин FDM — это торговая марка компании Stratasys, а FFF (Fused Filament Fabrication) — общее название метода. Оба термина описывают процесс послойного наплавления расплавленного термопластика для создания объектов.

Насколько прочны детали, напечатанные на FFF?

Детали достаточно прочны для функционального использования. Их надежность зависит от материала, настроек печати и сцепления слоев. Например, ABS и PETG обеспечивают высокую износостойкость, а PLA проще печатать, но он более хрупкий.

Можно ли печатать гибкими материалами на FFF?

Да! Например, гибкий TPU подходит для эластичных деталей (прокладки, чехлы). Но для этого нужны точные настройки и специальный экструдер, как в Sovol SV08 — его двойные шестерни надежно захватывают мягкий филамент.

Где чаще всего используют FDM?

В автомобилестроении, аэрокосмической отрасли, медицине и образовании. Технология позволяет быстро создавать прототипы, кастомные детали и учебные модели. Это дешево, доступно и подходит даже для сложных задач.

Чем FFF лучше других методов 3D-печати?

Почему на напечатанных модельках видны линии?

Это абсолютно нормальная часть любой FFF-печати на любом принтере. Линии видны из-за самого метода печати «слой на слой». Настройками принтера можно добиться минимальной видимости линий, но в любом случае для FFF-печати обязательный шаг — пост-обработка, которая убирает линии, сглаживает принт и придаёт ему гладкий професионнальный вид.

]]> Пошаговый гайд по пост-обработке 3D-принтов. Подготовка модели к покраске https://sovol.pro/blog/xsjvhsarh1-poshagovii-gaid-po-post-obrabotke-3d-pri https://sovol.pro/blog/xsjvhsarh1-poshagovii-gaid-po-post-obrabotke-3d-pri?amp=true Thu, 25 Sep 2025 12:00:00 +0300 Гайды Основы 3D-печати

Пошаговый гайд по пост-обработке 3D-принтов. Подготовка модели к покраске

Практически на любой FDM-печатной модельке будут так или иначе видны линии слоёв, это нормальная часть процесса.

^{Картинка:}^{youtube.com/@3DPrintedProps}

Для того и нужна пост-обработка — шлифовка и грунтовка уберут линии и шероховатость принта, что особенно полезно для детализированных дизайнов. Пост-обработка нужна и для принтов, где линии слоёв едва видны — модельки станут гладкими, цельными и аккуратными, что придаст им красивый профессиональный вид и поможет краске лучше ложиться.

В этой статье мы расскажем о первой половине пост-обработки — шлифовке и грунтовке.

Что вам понадобится

Наждачная бумага с разной зернистостью: ~ от 120-150 до 1200-2000;
Шпатлёвка;
Грунт-наполнитель в аэрозоле;
Респиратор или маска обязательно!
Ткань из микрофибры .

Всё это можно найти на маркетплейсах. Теперь по шагам разберёмся в процессе.

1. Соблюдение техники безопасности

Обязательно наденьте маску, в идеале — респиратор. Хорошо будет защитить глаза очками. При шлифовке мелкая пластиковая пыль разлетится по всей вселенной, и ей точно не место в ваших лёгких и глазах. Если у вас есть дома животные — не давайте им доступа в комнату, в которой работаете.

2. Шпатлёвка

Чем больше ваша моделька в размерах — тем больше ей нужна шпатлёвка. Она заполнит пустоты между слоями и подровняет поверхность. Если у вас небольшие модельки, этот шаг можно пропустить.

Помойте вашу модель мыльной водой и как следует протрите, чтобы не осталось влажности.
Возьмите шпатлёвку — есть специальная для пластика, подойдёт и шпатлёвка для дерева. Если после покраски вы планируете покрыть модельку защитным лаком и особо её не трогать, то можно использовать акриловую шпатлёвку. Если наоборот, без лака и с частым использованием, можно прибегнуть к полиэфирной автомобильной шпатлёвке по пластику. С ней обязательно нужно работать в защите, потому что до застывания она довольно токсична.
Нанесите шпатлёвку на модель. Это удобно делать с помощью тонкой мягкой губки — так шпатлёвка хорошо заполнит все пустоты и провалы. Достаточно пройтись только по тем местам, где довольно видимые слои, но если вы хотите ультимативно гладкий принт, можно аккуратно зашпатлевать всю модель.

^{Картинка:}^{youtube.com/@3DPrintedProps}

3. Шлифовка

Базовый принцип такой: начинайте с более грубой наждачки и постепенно переходите на более мягкую. Обычно начинают с зерна примерно в 120 — оно хорошо сглаживает линии слоёв.

Совет: с крупными моделями наждачную бумагу можно обернуть вокруг губки, чтобы было удобнее работать.

Отшлифуйте модель целиком наждачкой с зернистостью в 120.
Помойте модельку мыльной водой.
Потом пройдитесь по ней снова наждачкой с зерном в 220.
Снова помойте модель.
Ещё раз отшлифуйте наждачкой с зернистостью в 320.
Опять помойте модель.
Наконец, отшлифуйте наждачкой с зерном в 400.

Во время шлифовки лучше мягко проводить наждачкой по модели круговыми движениями. Если грубо шлифовать вверх-вниз вправо-влево, можно повредить и поцарапать изделие. Не забывайте шлифовать внутри углублений и канавок!

^{Картинка:}^{youtube.com/@3DPrintedProps}

Важно: если моделька напечатана из пластика, который легко деформируется при нагреве — например, PLA, — используйте мокрую шлифовку: то есть предварительно намочите наждачку.

4. Грунтовка

Грунтовка заполнит микротрещины и сгладит те линии слоёв, которые не смогла убрать наждачка. Плюс поможет краске лучше лечь на поверхность модели и проявить цвет как следует.

Конечно, в первую очередь искупайте модельку в мыльной воде и как следует высушите.
Возьмите аэрозольный грунт и подержите баночку с ним в горячей воде пару-тройку минут — так смесь лучше ляжет на принт.
Распылите грунт на модельку, держа аэрозоль в 15-20 см от модельки. Лучше всего это делать на улице в тёплый и не слишком влажный день, или хотя бы в хорошо проветриваемом помещении. Можно надеть перчатки и держать модель одной рукой, а можно подвесить принт или поставить его на что-то, если удобно. Нанесите 1-2 слоя.
Дайте слою с грунтом полностью высохнуть.

^{Картинка:}^{youtube.com/@3DPrintedProps}

Совет: если у вас пока не очень много опыта в покрасе моделек, используйте грунтовку чёрного или любого тёмного цвета. Если сквозь краску по каким-то причинам будет проглядывать основа, чёрный цвет будет выглядеть как тень, а не как дыра в покрасе.

5. Финальная шлифовка

Грунтовка здорово выделит детали, и вместе с ними — лёгкие неровности и несовершенства, которые могли остаться даже после нескольких раундов шлифовки. Поэтому после того, как грунтовка полностью засохла, нужно пройтись наждачкой ещё раз.

Начните с зерна в 400, потом перейдите к 600. Если на этом этапе вас уже устраивает гладкость модели, можно остановиться здесь.
Если хочется дать ещё больше гладкости, отшлифуйте модель наждачкой с зернистостью в 1200 или даже 2000.
Не забывайте мыть модельку между каждым раундом.

Совет: если после этого вы все ещё видите маленькие несовершенства — например, в канавках и углублениях, — пройдитесь по ним тонким напильником.

5.1. Полировка*

Это необязательный шаг. Он для тех, кто хочет добиться максимальной гладкости и сияния и/или не планирует покрывать модель краской. Для этого шага в шлифовке очень желательно использовать наждачку в 2000 зёрен.

Очистите модельку после шлифовки.
Возьмите полирующий состав — на маркетплейсах продаются специальные для пластика.
Отполируйте модель с помощью салфетки из микрофибры или шлифовального круга.
Если вы планируете использовать специальный инструмент для полировки, не останавливайтесь на одном месте слишком надолго, это может деформировать пластик.

6. Финальная грунтовка

Так как мы шлифовали модель после покрытия грунтом, надо ещё раз нанести финальный слой.

Как всегда, помойте модельку и дайте ей высохнуть.
Покройте слоем грунтовки.

Если после этого вы увидели маленькие шероховатости, можно очень аккуратно пройтись мокрой наждачкой зерном в 1500-2000.

На этом этапе ваша модель готова к покраске! О ней мы подробно расскажем во второй части статьи. Ваш Sovol Россия ♥

]]> Пошаговый гайд по пост-обработке 3D-принтов. Покраска модели акрилом https://sovol.pro/blog/p760xtt5t1-poshagovii-gaid-po-post-obrabotke-3d-pri https://sovol.pro/blog/p760xtt5t1-poshagovii-gaid-po-post-obrabotke-3d-pri?amp=true Thu, 25 Sep 2025 12:24:00 +0300 Основы 3D-печати Гайды Полная инструкция по покраске напечатанных моделек: с подбором инструментов и описанием каждого шага.

Пошаговый гайд по пост-обработке 3D-принтов. Покраска модели акрилом

Все упомянутые в статье инструменты можно найти на маркетплейсах.

В первой части мы обстоятельно рассказали, как отшлифовать и загрунтовать напечатанную на 3D-принтере модель, чтобы она была гладкой и сияющей. Перед покраской ещё раз убедитесь, что на модельке нет лишних выпуклостей и пузырьков, потому что краска очень сильно их подчеркнёт.

Переходим к покраске — поговорим об аэрозоле и акриле.

Как красить большие модели аэрозолем

Если ваш принт довольно крупный — скажем, шлем или большая ваза, — можно покрасить его аэрозольной краской, а детали нанести акрилом.

Важно: в покрасе конкретной модельки используйте аэрозольные краски одной и той же фирмы. Это поможет избежать нежелательных реакций между разными красками — вроде трещин или странных цветов. В идеале использовать и лак для покрытия той же фирмы.

Если вы всё же хотите поэкспериментировать, сперва проведите тестовую покраску на чём-то небольшом и незначительном. Так вы можете пробовать фирмы красок, подложки и защитные лаки в разных комбинациях.

^{Ведущий канала}^{3D Printed Props}^{проводит тесты на ложечках}

Как красить принты баллончиком

Изучите, есть ли у выбранной вами аэрозольной краски рекомендации по нанесению: например, некоторые металлические краски лучше всего себя проявят, если базовым слоем под ними будет краска-хром.
Выберите краску для базового слоя-подложки: цветные, металлические и хромированные краски в качестве базы будут давать разные результаты, даже если сверху их покрыть одной и той же краской. Опять же, можно сперва потренироваться на ложечках.
Распылите на модель базовый слой, держа баллончик на расстоянии 20-25 см. Дайте высохнуть.

^{В этом примере базой стала золотистая краска. Картинка: 3D Printed Props}

Совет: если на модели образовались подтёки, дайте им высохнуть, отшлифуйте этот кусок наждачкой с зерном в 400-600 и потом снова покройте краской.

4.Покройте модель вашим главным цветом. Наносите краску тонкими лёгкими слоями и между подходами делайте паузы хотя бы в 30 секунд, чтобы дать всему подсохнуть и предотвратить подтёки. Если на вашей модели есть углубления и канавки, лучше всего повернуть фигурку этой стороной вверх — так возможные излишки краски лягут туда.

5.Покройте модель защитным лаком, чтобы краска не слезала, не царапалась и не тускнела. Это может быть специальный лаковый спрей или лак в бутылочке, который наносится кистью. Они бывают матовые, глянцевые и сатиновые — выбирайте те, что подходят для вашей идеи лучше всего.

6.Прорисуйте детали. Некоторые элементы не получится покрасить из баллончика, поэтому на помощь придут кисть и акриловые краски. Советуем иметь в распоряжении хотя бы одну мягкую кисть с тонким наконечником и одну плоскую кисть. Для красок можно взять специальные для пластика — или любые акриловые.

Совет: если вы случайно краской мазнули где не надо, просто аккуратно сотрите её салфеткой, пока она не высохла.

Ваша модель готова!

Такой замечательный результат получился у 3D Printed Props.Это комбинация золотистой базы, красной основной краски и матового лака

Как красить модели и миниатюры акриловыми красками

Какие кисти вам нужны

Круглая мягкая кисть а-ля «Белка» с полным брюшком и тонким кончиком. Такие кисти хороши для проработки деталей, потому что брюшко держит в себе много краски, а тоненький кончик позволяет рисовать мелкие детали. В идеале брать натуральные кисти из шерсти, так как синтетика со временем начнёт менять форму и изгибаться.

Чем меньше ваша моделька, тем более тонкие кисти вам нужны для проработки деталей: например, для миниатюрок нужны кисти размером в 1-2 для наложения базовых цветов и 0 или 00 для деталей. Чем больше ваша моделька — тем более крупную кисть вы можете себе позволить.

^{Lyla Mev - The Mini Witch}

2.Круглая кисть-щетина с куполообразной формой для техники «сухая кисть» или «драйбрашинг». Этот метод поможет очень быстро нанести на модельку средние тона и свет. Если круглой кисти нет или трудно найти, можно взять плоскую кисть.

3.Несколько кистей, которые вам не жалко испортить или которые уже испорчены. Они нужны для использования с красками вроде металлических, которые быстро изнашивают и деформируют кисти.

Какие акриловые краски выбрать

Начинающим лучше всего использовать специальную акриловую краску для пластика, 3D-моделей и миниатюр — они уже продаются в нужной консистенции и практически не требуют никакой доработки. Часто хвалят краски Vallejo серии Model Color — они дают сильный пигмент и сильную яркость цвета (это не реклама и не призыв, а лишь заметка).
Если у вас есть опыт или вы уверены в себе, вы можете взять обычную акриловую краску.
Не обязательно, но можно купить контрастные краски (так и называются). Они водянистые и текучие, содержат два несмешиваемых пигмента. Поэтому при нанесении поверх грунта тёмный цвет оседает в нижних областях и углублениях, а светлый остаётся на поверхности. С ними очень легко создать светотеневой контраст на модельке.

Подробнее с примерами — ниже.

Какие ещё инструменты нужны

Влажная палитра (так и называется) — с ней можно красить фигурки часами, не беспокоясь, что краска на палитре засохнет. В противном случае краска начнёт высыхать сразу же, как окажется на открытом воздухе.
Подставка или любой другой способ держать ваши фигурки не руками, чтобы не оставлять на них отпечатки, на которые краска не сможет нормально лечь. Если у вас миниатюра, можно основание прилепить к любой банке с помощью пластилина.
Аэрограф для тех, кто хочет добиться максимальной красоты.
Необязательно, но можно — разбавитель для акриловой краски.
Если у вашей модели должны быть чёткие цветовые зоны с чёткими границами (как у персонажа Марио), вам пригодится малярный скотч или жидкая маска для моделей. Первым можно закрывать те участки, которые должны остаться нетронутыми. Поверх второй можно спокойно красить и потом снимать её вместе с новым слоем краски. Но к жидкой маске нужно приноровиться, она не самая простая в работе и может сниматься неравномерно, оставляя за собой рваные границы.

KeelanJon

Важно: обеспечьте себе хорошее освещение, желательно белого цвета, чтобы не искажать восприятие цветов краски.

Процесс покраски

Можно выделить два подхода: попроще и посложнее.

Подход попроще

В этом случае у модели получатся более «плоские» базовые цвета без цветовых нюансов.

Возьмите любую крупную кисть и нанесите на модель главный цвет — тот, которого на фигурке больше всего (например, для Дедпула это красный). Часто для плотного непрозрачного цвета нужно будет нанести 2-3 слоя. Между каждым подходом дайте краске полностью высохнуть.

^{CrazyWillTechShow}

2.Возьмите кисть поменьше и выберите цвет, который на втором месте по занимаемой площади на модельке. Покройте им все соответствующие элементы.

3.Перейдите к следующему цвету и покрасьте нужные детали — и так с каждым элементом. Для них достаточно одного слоя. В самом конце нарисуйте крошечные детали вроде светлых бликов.

Совет: если вы ошиблись и поставили мазок не так, вытрите его салфеткой. Если краска уже подсохла, смочите кисть водой, пройдитесь ею по неправильному мазку, размочите его до лужицы и протрите салфеткой.

4.Создайте тени. Для этого хорошо подойдёт приём «смывка». Разведите чёрную краску с большим количеством воды, чтобы она была очень прозрачной и лёгкой. Пройдитесь кистью по всей фигурке, особенно останавливаясь на местах с углублениями и канавками — таким образом вы создадите тонкий слой тени и текстуры.

5.Выделите светлые участки. Смывка затемнит всю фигурку, поэтому ярким светлым цветом пройдитесь снова по тем местам, куда естественным образом падал бы свет — часто это самая «выпуклая» часть формы, например, центр дельтовидной мышцы.

6.Покройте модель защитным лаком.

Подход посложнее

Здесь придётся повозиться больше и дольше, но в результате вы получите более богатый красивый цвет.

Шаг 1 — грунтовка

Это обязательный шаг, чтобы краска легла как следует и не сползла с модельки через пару недель. Мы говорили о нём в прошлой части о подготовке модели к покраске, но подчеркнём ещё раз: нанесите на модельку слой-два грунтовки и дайте ей до конца высохнуть.

^{Здесь краска очень плохо ложится на те участки, которые не загрунтованы как следует. Картинка: Lyla Mev - The Mini Witch}

Важно: может быть так, что грунтовка не ложится на модель. Тогда под струей воды почистите модельку зубной щёткой, дайте высохнуть и нанесите грунтовку снова.

Шаг 2 — Zenithal highlighting

Zenithal highlighting можно перевести как «зенитал» или «зенитальное грунтование». Это техника предварительного затенения, которая имитирует освещение модели сверху и создёт красивый мягкий градиент света и тени.

Для техники нужны аэрограф или обычная кисть.

Покройте свою модельку чёрным цветом.

2.1 Если вы используете аэрограф, капните в него несколько капель белых чернил — такие слои будут наноситься на модельку так тонко и изящно, что потом не нужно будет дополнительно рисовать серым средние тона, так как градиент получится естественным образом.

Постепенно и аккуратно наносите слой краски за слоем, чтобы создать плавную градацию тона. Если у фигурки нет яркого источника света (например, фонаря в руке), распыляйте белые чернила сверху модели вниз, темного затрагивая бока. Если условный фонарь в руке есть, распыляйте по направлению от него так, чтобы самые светлые участки фигурки были возле фонаря.

Между подходами давайте чернилам высохнуть, иначе много влажных слоёв могут превратиться в липкую массу.

2.2. Если вы используете кисть, то подойдёт техника «сухой кисти». Смешайте вместе 3-4 разных серых цвета.

Смочите кисть (не переборщите), макните её в тёмный серый цвет и уберите с кисти почти всю краску, вытерев её о бумажное полотенце.

Нанесите краску на вашу модель быстрыми и лёгкими вертикальными штрихами, касаясь выступающих частей вашей фигурки. Для этой техники нужна куполообразная кисть.

Аккуратно пройдитесь так по всему градиенту. Если где-то вам нужно больше краски — вы можете остановиться на этом кусочке, нажимая на кисть чуть сильнее.

Как и в случае с аэрографом, самая светлая и яркая часть вашей модели должна быть в верхней половине.

Когда закончите, сфотографируйте вашу модель, чтобы позже при нанесении цвета вы могли посмотреть, как у вас расположены свет и тень.

Шаг 3 — подготовка краски

Прежде чем наносить краску на модель, нужно краску развести — то есть сделать более жидкой. Чем гуще краска, тем тяжелее ею рисовать: она ложится на модель неровным тяжёлым слоем, скрывает маленькие детали и долго сохнет. Тонкие слои наносятся легче и ровнее, ими можно постепенно набирать яркость и плотность цвета, создавать нежные градиенты.

В идеале краску разводят специальным разбавителем, но можно использовать воду. Каждая краска и даже каждый отдельный цвет требуют разной степени разведения — лучше всего, если вы сами поэкспериментируете и найдёте для себя нужную формулу.

Нужная консистенция — это когда краска ложится на модель от лёгкого воздушного касания кисти и всё ещё сохраняет свой цвет и непрозрачность.

^{Слева неразбавленная краска, справа разбавленная. Lyla Mev - The Mini Witch}

Если после штриха от краски остаётся видимый текстурный мазок — краска слишком густая. Если краска выглядит слишком прозрачной — вы переборщили с разбавлением.

Важные моменты:

Яркие цвета вроде жёлтого или оранжевого более прозрачные сами по себе, чем остальные.
Если вы хотите сделать цвет плотнее, сперва покройте элемент белым цветом, а после высыхания сверху положите нужный чистый цвет.
Прежде чем начать красить, смочите кисть: окуните её в воду и потом как следует вытрите о ткань или салфетку, чтобы кисть осталась влажной. И только потом макайте её в краску. Если вы начнёте рисовать сухой кистью, краска будет хуже ложиться на модель.
Перед тем, как нанести новый слой краски на предыдущий, дайте высохнуть первому слою. Можно даже давать высыхать каждому мазку кисти, прежде чем делать следующий. Иначе можно смазать рисунок или деформировать полусухой слой краски, создав ненужную текстуру. Между каждым слоем или мазками делайте паузу минимум в 30 секунд.

Шаг 3.1 — смывка

Не обязательно, но можно перед цветом покрыть модельку контрастной краской, чтобы легко создать детальный узор света и тени.

Таким же образом работает техника смывки, о которой мы говорили выше. Сначала покройте модель краской, желательно светлой, чтобы смывка была лучше видна. Дайте ей высохнуть, потом сверху нанесите разведенную краску того цвета, которым вы будете рисовать тени.

Что контрастная краска, что смывка хорошо работают в тех зонах, где много текстуры (мех, перья). На плоских поверностях вроде брони космодесантников метод лучше не использовать.

Шаг 4 — покраска

Начните с самых сложных зон — например, с глаз. В покрасе вам поможет техника наслоения — когда вы кладёте слой за слоем так, чтобы создать цветовой или тоновой градиент.

Не забывайте давать краске высохнуть перед каждым новым слоем!

Нанесите основной базовый цвет — которого на фигурке или отдельном элементе больше всего. Например, для кожаного плаща это коричневый цвет, для зелёного полоза — зелёный, для розы — красный/розовый/жёлтый/другой цвет в зависимости от задумки.

2.Нанесите тени на том же участке, опираясь на фотографии с зениталом. Где тень на фотографии — туда и кладёте цветную тень.

3.Нанесите более светлый цвет на освещенные участки модели. Если вы только начинаете, не расходитесь слишком сильно: достаточно одного среднего тона, одного для тени и одного для цвета. Чем больше опыта вы будете набираться, тем больше цветов и тем более тонкие градиенты сможете использовать в работе.

Совет: чтобы моделька выглядела живее и интереснее, для тени берите цвет, который не просто темнее основного, но ещё и немного холоднее, чем он. Удобно для этого пользоваться цветовым кругом: от света к тени вам стоит двигаться по диагонали и чуть по кругу, а не строго вниз. То же касается светлых участков — для них берите цвет светлее И чуть теплее.

^{Слева — цвет для света. Справа — для тени или среднего тона}

4.Наконец, самым светлым цветом (но НЕ белым!) нанесите мелко и точечно блики на модельку. Обязательно весь процесс сверяйтесь с фотографией зенитала — на тёмных участках будет тень, на серых — средние тона, на белых — свет и блики.

5.На участках с большим количеством текстуры (перья, мех, кольчуга) можно использовать технику сухой кисти — для этого вернитесь в раздел с описанием зенитала.

Шаг 5 — глазировка

Для этой техники используется очень тонкий слой краски, чтобы сгладить переходы между цветами и скрыть мазки кистью.

Смешайте две краски, между которыми вы хотите сгладить переход, в пропорции 1 к 1.
Вмешайте в полученную краску разбавитель или воду в пропорции ⅔ краски и ⅓ воды/разбавителя. Чем резче переход между двумя красками на вашей модели, тем более непрозрачная краска вам нужна для глазирования.

Иногда вам придётся проходиться по нужному месту несколько раз, чтобы добиться нужного градиента — это нормально.

Шаг 6 — лайн и выделение углов

Лайном в рисовании называют линии, которые описывают сам предмет и его контур, или созданный таким образом рисунок. Это словно линии в книжке-раскраске — хотя там нет цвета и тона, по лайну всё равно понятно, что происходит и кто изображён.

^{Пример — работа художника}^{Кристофера Янга}

Лайн на модельках поможет чётче отделить один элемент от другого и сделать фигурку визуально богаче.

Возьмите самую тонкую кисть и выберите цвет, который будет темнее тени. Можно взять и чистый чёрный, но он будет смотреться грубее.
Проведите линии на местах стыков разных элементов (например, конец подвернутого рукава или наплечник), в тонких углублениях (пряди волос на голове или гравировка на оружии) и там, где вы хотите лучше обрисовать форму модельки — например, можно провести линии на местах, где у одежды были бы швы.

Теперь нужно добавить финальные блики на краях форм. Для этого возьмите густую светлую-светлую краску и тонкой кистью пройдитесь по выступающим частям элементов, там, где свет скорее всего даст яркий блик.

Шаг 7 — лаковое покрытие

Как упоминалось несколько раз, фигурки после покраски всегда нужно покрывать защитным лаком, чтобы они просужили как можно дольше.

Готово! Мы ещё расскажем о других способах красить модели, а пока — надеемся, вам было полезно! Если у вас есть вопросы и пожелания — пишите нам обязательно! Ваш Sovol Россия.

]]> Косплеим SLA — как напечатать на FFF-принтере фигурку с мелкими деталями https://sovol.pro/blog/e1zcees6l1-kospleim-sla-kak-napechatat-na-fff-print https://sovol.pro/blog/e1zcees6l1-kospleim-sla-kak-napechatat-na-fff-print?amp=true Tue, 30 Sep 2025 13:24:00 +0300 Decoy_3D Проекты и идеи Гайды Можно ли от FFF-печати добиться такой же детализации, как и от фотополимерной? Да — с правильными настройками. Расскажем о них в статье.

Косплеим SLA — как напечатать на FFF-принтере фигурку с мелкими деталями

Гайд с инструкцией по смене сопла и настройками принтера SV08

@Decoy_3D специально для Sovol Россия

Можно ли от FFF-печати добиться такой же детализации, как и от фотополимерной? Сейчас и проверим. В роли подопытного выступит принтер Sovol SV08. Из всех физических манипуляций будет лишь заменён родной хитблок с соплом 0.4мм на такой же фирменный с соплом 0.2мм.

Пошаговая смена сопла

Снимаем крышку, откручиваем 2 винта. Несмотря на фото, делать это нужно обязательно при выключенном принтере.

Откручиваем прижимной винт, чтобы без проблем достать оставшийся пруток вместе с хитблоком.

Снимаем родной хитблок, перекидываем нагреватель и термопару. В процессе мажем все это дело термопастой.

После всех манипуляций делаем всё в обратном порядке: прикручиваем винты, вставляем разъёмы, закрываем крышку, закручиваем прижимной винт.

Настройка принтера

Включаем принтер и заходим в веб-интерфейс.

Открываем файл printer.cfg
Находим раздел extruder
В строке nozzle_diameter значение 0.400 меняем на 0.200
Добавляем строку : max_extrude_cross_section: 999999
Сохраняем изменения.

Переходим в Orca слайсер.

Заходим в настройки принтера.
Во вкладке «экструдер» меняем диаметр сопла на 0.2
Там же устанавливаем максимальную и минимальную высоту слоя:

В настройках прутка ставим объемный расход в 2 мм/с и калибруем заново коэффициент РА. У меня получилось 0.2. Для такого мелкого сопла это нормальный показатель, пусть вас это не пугает.
Если в процессе печати будут наблюдаться пропуски экструзии, то понижаем кубатуру до 1мм/с:

В настройках печати в разделе «Качество» меняем ширину и высоту линий:

Больше никакие настройки не трогаем. Принтер готов печатать 0.2 соплом.

Пример печати соплом 0.2

Чтобы продемонстрировать возможности, возьму вот эту бесплатную модель и попытаюсь напечатать.

Она изначально огромна, и для 0.2 сопла это нереальная задача. Поэтому поставлю масштаб в 40%.

Выходит 44 часа печати, но можно печатать по-отдельности.

Разделённый на части, бюст выглядит так:

В итоге вся сборка потребовала только адекватного отделения поддержек и склеивания. Никаких наждачных бумаг или химических растворителей. Принтер позволяет печатать без постобработки, а сама модель, наверно, даже не простила бы такое, потому что у неё изначально шероховатая, процарапанная текстура.

Смотрим результат:

Есть дефекты с излишней экструзией пластика, есть потерянный рельеф. Нависания получились удовлетворительными.

Размер фигурки по вертикали — 12 см. Хорошая ли детализация для FFF печати? Конечно, хорошая. Сопоставимо ли с фотополимерной печатью? Нет. Но такая детализация возможна без покупки другого принтера и без работы с токсичной смолой — нужно только заменить сопло. Это вполне разумный компромисс.

Моё личное мнение: для художественной печати 0.2 сопло — не лучший выбор из-за времени. Но для очень мелких инженерных изделий вроде шестерёнок, втулок и т.п. — это шикарный вариант. У нас есть возможность печатать точные изделия размером 1-1,5см. А это сразу расширяет возможности в ремонте мелкой техники и в изготовлении различных изделий для моделирования. Да и даже в печати мелкодетальных фигурок — если у вас есть время.

Вариативность – это всегда хорошо. А окончательное решение о том, нужно ли вам такое сопло, вы уже можете принять самостоятельно.

]]> Как напечатать дождевую лампу на 3D-принтере https://sovol.pro/blog/vn26xdoyd1-kak-napechatat-dozhdevuyu-lampu-na-3d-pr https://sovol.pro/blog/vn26xdoyd1-kak-napechatat-dozhdevuyu-lampu-na-3d-pr?amp=true Thu, 02 Oct 2025 13:31:00 +0300 Проекты и идеи Масляные дождевые лампы были популярны в 70-х годах за рубежом. Сейчас их достать довольно сложно, но можно сделать своими руками, ещё и с кастомным дизайном.

Как напечатать дождевую лампу на 3D-принтере

Масляные дождевые лампы были популярны в 70-х годах за рубежом. Сейчас их достать довольно сложно, но можно сделать своими руками, ещё и с кастомным дизайном.

Оригинал статьи на английском здесь.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Проект включает работу с компонентами под напряжением 120В переменного тока — беспечность и ошибки могут привести к очень печальным последствиям. Если у вас нет опыта работы с электронными компонентами — не беритесь за проект самостоятельно. Обратитесь за помощью к опытному человеку или даже электрику.

Примечание: в руководстве нет инструкций по печати и установке центральной фигуры — вы можете сами выбрать любую модельку, напечатать её и поставить в центр.

Что вам понадобится

Бесплатные файлы .stl: https://cults3d.com/en/3d-model/home/oil-rain-lamp-jryanbrodnax
Две катушки филамента по 1 кг (рекомендуемая минимальная прочность — PLA+)
1 катушка филамента на ваш выбор для центральной фигуры
Винты с полукруглой головкой M4: 6 винтов 5мм и 1 винт 20мм.
Погружной насос с фонтаном. Автор статьи рекомендует конкретно Jebao PP-377, производительность 105 GPH (400 л/ч), 5Вт, вы можете найти насос другой фирмы с такими же характеристиками
Патрон для лампы
Монофильная леска (монофил) с разрывной нагрузкой до 14 кг и выше
Светодиодная лампа, аналог 40 Вт. Цвет выбирайте на ваш вкус, но наиболее эффектными будут лампочки с возможностью смены цвета.
Гибкий прозрачный виниловый шланг из ПВХ для помпы: внутренний диаметр 12-13 мм, внешний — 14 мм, BPA-free, длиной около метра
Эпоксидная смола
Прозрачный спрей-лак
Суперклей
Гайка на кабель или припой для пайки солдер
Изолента
Примерно 1 литр чистого минерального масла
Инструменты: шестигранный ключ (часто входит в набор с винтами), отвёртка с крестообразным шлицем, инструмент для зачистки проводов (стриппер), паяльник (опционально), кусачки для лески

1.Печатаем части лампы

Лампа состоит из 4 напечатанных частей:

Верх
Низ
Чаша
Колпачок

2.Лакируем детали для герметизации

Нанесите 1-2 толстых слоя прозрачного лака на внутреннюю часть чаши и на верхнюю часть лампы. Это загерметизирует детали и не даст маслу вытекать.

3.Вкручиваем винты в отверстия

Вам понадобятся 6 винтов M4x5мм и 1 винт M4x20мм. Винты 5мм используются для крепления колпачка и чаши. Винт 20мм используется в натяжителе лески. Все отверстия смоделированы так, чтобы резьба нарезалась винтами при первом вкручивании.

4.Фиксируем детали эпоксидной смолой

Соберите верхнюю и нижнюю части лампы. Три трубки/ножки лампы должны соединиться вместе. Аккуратно нанесите эпоксидную смолу вокруг более тонких частей по всей окружности трубок. Совместите все три трубки и соедините их.

Патрон лампы также необходимо зафиксировать эпоксидной смолой в центре колпачка. Дайте полностью высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

5.Начинаем продевать леску

Начните продевать леску в это отверстие.

6.Переходим к следующему отверстию

Пропустите леску вниз от верхнего отверстия в нижнее отверстие прямо под ним, рядом с трубкой.

7.Возвращаемся наверх

Проденьте леску обратно вверх через ближайшее отверстие слева, потом протяните её наверх через отверстие прямо над ним. Продолжайте эту схему продевания лески по всем внешним отверстиям лампы, постепенно пропуская леску по кругу.

8.Переходим ко внутренним отверстиям

После продевания лески вниз через последнее из внешних отверстий, пропустите леску обратно вверх через внутреннее отверстие прямо рядом с ним.

9.Продолжаем со внутренними отверстиями

Снова поднимитесь наверх, как вы это делали раньше, натягивая леску под углом. Продолжайте продевать леску по внутренним отверстиям, пропуская её по кругу.

Когда закончите продевать леску через все отверстия, протяните оба конца лески вниз с каждой стороны блока. Пропустите каждый конец через отверстия натяжителя, как показано на фото.

11.Связываем концы вместе

Потяните концы лески вручную насколько сможете, чтобы нить затянулась по всему периметру. Свяжите концы вместе и зафиксируйте узел суперклеем, чтобы он не развязался.

12.Затягиваем с помощью натяжителя

Начните откручивать натяжитель, затягивая леску еще сильнее. Не забывайте подтягивать леску по всему периметру для равномерного натяжения. Делайте это, пока все нити не будут туго натянуты и идеально прямы.

13.Обрезаем шнур

Отмерьте 60-62 см от помпы по шнуру питания и перережьте его с помощью стриппера. Уберите стриппером по 8-10 см внешней резиновой изоляции кабеля с каждого обрезанного конца. Так же зачистите по 2-3 см изоляции с обоих комплектов черного, белого и зеленого проводов.

14.Продеваем шнур питания в лампу

Возьмите шнур, который все еще прикреплен к помпе, и проденьте его через самую длинную из трех трубок лампы снизу. Проденьте шнур с вилкой через колпачок снаружи внутрь. Резиновая изоляция будет проходить в отверстие в колпачке с некоторым трудом, может потребоваться смазка.

15.Подключаем провода

Скрутите вместе зеленые провода и закрепите их с помощью гайки на кабель или припоя для пайки солдер. Закройте соединение изолентой. Подсоедините ОБА черных провода к золотому винту на патроне лампы. Подсоедините ОБА белых провода к серебряному винту на патроне лампы. Вкрутите лампу в патрон.

16.Отрезаем и устанавливаем виниловую трубку

Отрежьте 33 см прозрачной виниловой трубки и проденьте её вниз через самую короткую из трех трубок лампы ко дну, как показано на фото. Наденьте трубку на выходное отверстие помпы.

17.Собираем лампу

Установите лампу на чашу, а колпачок на лампу, и затяните винты. Вы можете выкрутить по одному винту из колпачка и чаши, чтобы было удобнее совмещать отверстия.

18.Добавляем масло

Налейте 950 мл чистого минерального масла на дно лампы, в чашу.

Лампа готова!

Можно включать и наслаждаться!

]]> Как покрыть напечатанные 3D-модели металлом: пошаговый урок по гальванизации принтов https://sovol.pro/blog/xdncxlxoa1-kak-pokrit-napechatannie-3d-modeli-metal https://sovol.pro/blog/xdncxlxoa1-kak-pokrit-napechatannie-3d-modeli-metal?amp=true Thu, 02 Oct 2025 14:49:00 +0300 Проекты и идеи Гайды Чтобы 3D-фигурка выглядела металлически, дорого и благородно, необязательно использовать сложные композитные филаменты. Можно нанести металл прямо на пластиковую фигурку.

Как покрыть напечатанные 3D-модели металлом: пошаговый урок по гальванизации принтов

Чтобы 3D-фигурка выглядела металлически, дорого и благородно, необязательно использовать сложные композитные филаменты.

Можно нанести металл прямо на пластиковую фигурку.

Ютубер Hen3drik пошагово рассказал о гальванизации 3D-принтов, а мы перевели его видео и адаптировали в текстовую инструкцию-статью. С подготовкой нужно будет немного повозиться, но результат правда выглядит красиво.

Что такое гальванизация и что она даёт

Гальванизация (или гальванотехника, электрохимическое осаждение металлов) — это покрытие предмета тонким слоем металла с помощью электричества и специального раствора — электролита.

Работает примерно так: предмет окунают в раствор, содержащий металл → подключают определённым образом электричество → металл равномерно оседает на предмете.

Чаще всего гальванизацию используют для создания украшений по отпечаткам растений или для покрытия одного металла другим: например, в ювелирном деле на заготовку из недорогой латуни или цинкового сплава наносят благородное серебро или золото. А ютубер Hen3drik придумал обрабатывать так напечатанные на 3D-принтере изделия.

Что это даёт:

Упрочнение и защиту;
Красивый металлический вид;
Сокрытие слоёв печати;
И даже электропроводность и теплопроводность, если печатаете что-то для электроники.

«Я понимаю, что тема спорная. Многие возразят, что это всё равно по сути пластик, или что можно просто использовать технику литья по выплавляемым моделям. Но мой подход — пробовать новое и совмещать современные технологии с древними методами гальванизации».

Hen3drik

Техника прекрасно работает как с FDM-принтами, так и с фотополимерными. Разберёмся по шагам, как покрыть металлом 3D-фигурки.

Первый шаг: защита и подготовка 3D-принтов к гальванизации

Обязательное соблюдение техники безопасности

Наденьте респиратор, очки и перчатки, в идеале — целиком защитите открытую кожу.
Работайте только в хорошо проветриваемом нежилом помещении — например, в отдельной мастерской. Не держите на рабочем месте еду и питье, чтобы на них не осели ядовитые вещества.
Электролит ни в коем случае нельзя выливать в канализацию или землю — он отравляет почву и воду, оседает на стенках труб и разъедает их. Нужна специальная утилизация, лучший вариант — вылить раствор в пластиковую бутылку и отвезти в специальный центр по переработке. Если вы просто храните металлические растворы без утилизации, не смешивайте разные металлы вместе и держите их в раздельных контейнерах.

Подготовка 3D-принтов к гальванизации

1.Шлифовка. Как следует отшлифуйте ваши фигурки наждачкой или специальным инструментом до максимальной гладкости. Чем более гладкой получится поверхность, тем более блестящим будет принт.

2.Проводимость. Пластик сам по себе не проводит ток, а это нужно для нанесения металла. Поэтому важно сделать его токопроводящим. Есть несколько способов:

Покрыть фигурку токопроводящей медной краской — удобно будет, если она в форме аэрозоля или у вас есть аэрограф. Это уже придаст принту красивый металлический вид, поэтому если вам не нужны прочность и остальные свойства металла — можно остановиться тут. Если вы миллионер и любите серебро, то можно использовать серебряную токопроводящую краску.

Покрыть медно-графитовой аэрозольной смазкой.

Если используете этот метод, обязательно отполируйте изделие после нанесения смазки, чтобы улучшить проводимость — для этого протрите принт как следует салфеткой из микрофибры.

Оба покрытия можно найти на маркетплейсах — или сделать графитовую краску самостоятельно. Для этого нужно смешать графитовую пудру, ацетон и суперклей в пропорции 3/20/1 соответственно и как следует перемешать. А дальше процесс такой же — нанести краску на принт с помощью аэрографа и отполировать.

Второй шаг: гальванизация

1.Первым делом вам нужен крепкий контейнер подходящих размеров. Залейте в него электролит.

2.Поместите в контейнер с электролитом две металлических пластины — лучше всего брать медные: медь условно дешёвая и сама по себе красивая. Если вы хотите серебро или золото, то первые слои лучше всё равно сделать медными, а потом покрыть тонким слоем благородного металла. Расположите пластины по бокам.

3.Подключите пластины к положительному полюсу источника тока.

4.Непосредственно перед тем, как опустить 3D-фигурки в раствор, их нужно обезжирить — можно протереть аккуратно спиртом или специальными средствами, а после — помыть дистиллированной водой. Чистые принты подвяжите на медную проволоку и подвесьте над контейнером так, чтобы фигурка полностью погрузилась в электролит.

5.Подключите 3D-принт к отрицательному полюсу источника — например, подцепите зажим на проволоку, которая осталась над электролитом. Так ионы под действием направленного электрического поля начнут упорядоченно двигаться и осаждаться на поверхности фигурки.

6.Пустите ток. Hen3drik использует примерно 1,4 вольта (или 1 ампер на квадратный дециметр) для меди и держит принты в растворе около 2-4 часов. Можно периодически поднимать фигурки из раствора, и если вас устраивает результат — завершить гальванизацию раньше.

7.Аккуратно достаньте принты из раствора и смочите их дистилированной водой. В результате у вас получатся детали, покрытые 0.2 мм меди.

Третий шаг: постобработка

Если вас устраивает, как выглядят изделия сразу после гальванизации, можно остановиться здесь. Но если вы хотите добиться особенно сияющего, гладкого, металлического финиша, вам нужно отполировать покрытые металлом принты — с помощью специальных средств или домашних смесей вроде раствора лимонной кислоты с водой. Опять же, если вы увлечённый миллионер, можно купить специальные центрифуги для полировки камней.

А если вам интересно, как покрывать изделия золотом и серебром — дайте знать, и мы подготовим ещё одну статью.

]]> 3D-печать на ткани: как создавать уникальную одежду для косплея, продажи и души https://sovol.pro/blog/pnvm62eih1-3d-pechat-na-tkani-kak-sozdavat-unikalnu https://sovol.pro/blog/pnvm62eih1-3d-pechat-na-tkani-kak-sozdavat-unikalnu?amp=true Wed, 15 Oct 2025 16:36:00 +0300 Проекты и идеи Гайды Какие ткани использовать, какие настройки принтера ставить и как соединять вместе несколько частей.

3D-печать на ткани: как создавать уникальную одежду для косплея, продажи и души

Автор оригинальной статьи — kaizen3dprints.
Его профиль на Thangs — kaizen3dprints.

Какие ткани можно использовать в 3D-печати

Если ткань достаточно прозрачная, чтобы через неё было видно, значит, на ней можно печатать. Только избегайте смесей с конским волосом, могут поплавиться.

Для начала лучше всего использовать тюль, из которого шьют подъюбники, — он достаточно жёсткий и не двигается во время печати, что уменьшает количество ошибок.
Если нужна растяжимость, лучший материал — ткань powermesh.
Если нужно сделать ткань незаметной на коже или совместить с другой тканью — illusion mesh, сетчатая ткань вроде тех, из которых делают фату.

Настройки для печати на ткани

Сопло 0,4 мм;
Высота слоя 0,24 мм, что подходит к средней толщине ткани-сетки. Если ткань цепляется за сопло, увеличьте высоту слоя до 0,28 мм. Если ткань очень тонкая — уменьшите до 0,2 мм.
Скорость первого слоя — 35–50 мм/с, особенно при использовании дифракционной пластины.

При печати по ткани обязательно нужно поставить всё на паузу после завершения определённого слоя (для разных паттернов это могут быть разные слои). На паузе положите сетку-ткань поверх напечатанного слоя, затем зафиксируйте ткань на столе. Если у вас магнитная платформа, можно прижать её обычными магнитами. Если печатаете на стекле или немагнитном основании — закрепите ткань скотчем.

Продолжите печать — филамент пройдёт через отверстия сетки и приклеится к нижнему слою. Сверху напечатается ещё один слой, «запечатывая» ткань внутри.

Как соединить вместе куски ткани с печатью

Если вам нужно соединить вместе разные части принта, их можно сшить или скрепить вместе УФ-смолой. Для этого:

Выровняйте кусочки ткани с отпечатками и обрежьте ткань, как показано на фото. Удобнее всего использовать небольшие ножницы или миниатюрный роликовый нож.

Вот как это должно выглядеть после обрезки.

Переверните панели, зеркально поменяв их стороны — левая становится правой и наоборот.

Чтобы очистить края от остатков ткани, можно использовать регулируемый паяльник с тонким жалом — он слегка подплавит ткань. Температура около 200°C отлично подходит.

После обработки краёв нанесите небольшое количество УФ-смолы на край, аккуратно положите вторую деталь сверху, дайте смоле впитаться в сетку и подсветите УФ-лампой 10-15 секунд. Можно сперва скрепить каждую 5-ю деталь, потом вернуться и соединить остальные.

Вот как должен выглядеть готовый результат перед переворачиванием. В конце ещё раз пройдитесь по всем местам УФ-лампой, чтобы убедиться, что ничего не пропущено.

Если смолы оказалось слишком много, на передней стороне может остаться плёнка — её можно удалить тканью, смоченной в изопропиловом спирте.

И вуаля! Всё готово.

]]> Как создать 3D-модель под печать на 3D-принтере: руководство для 3D-художников https://sovol.pro/blog/m4v992r8y1-kak-sozdat-3d-model-pod-pechat-na-3d-pri https://sovol.pro/blog/m4v992r8y1-kak-sozdat-3d-model-pod-pechat-na-3d-pri?amp=true Thu, 30 Oct 2025 16:11:00 +0300 Основы 3D-печати Гайды

Как создать 3D-модель под печать на 3D-принтере: руководство для 3D-художников

За помощь в подготовке статьи спасибо Decoy_3D и Михаилу. Модель на обложке: volitionminiatures/ cults3d

Чтобы 3D-печать прошла гладко, 3D-модель должна соответствовать определённым правилам. Тут расскажем о них и о способах облегчить жизнь при моделировании под печать.

Примечание: этот материал рассказывает о подготовке моделей для FFF-печати, то есть печати пластиком. Если вы моделируете под печать смолой (SLA-печать), то там могут работать другие правила.

В какой программе создавать 3D-модели для печати

В любой, какая вам нравится. Главное, чтобы вы могли экспортировать модель в формате STL или OBJ. Если вы ещё не выбрали себе подходящий софт, присмотритесь к самым популярным:

Blender — универсален, подходит для всего: от органики до механики. Бесплатный софт, по которому есть множество уроков. Моделирование в программе сделано удобно, но скульптинг более ограничен по сравнению с ZBrush.
Zbrush — специализируется на скульптинге, в ней создают персонажей, существ и прочую органику. Много кистей и других инструментов, но моделирование устроено своеобразно. Программа платная.
КОМПАС-3D — для инженерки. Работает не через полигоны, а математические модели — это чистое построение по размерам. Для моделирования чего-то простого вроде формочек для печенья можно загрузить картинку и обвести её по контуру, а после придать толщину. Есть базовая бесплатная и полная платная версии.
TinkerCAD — на первое время для тех, кто вообще не имел дела с 3D-моделированием. Это простой и бесплатный онлайн-ресурс, на котором даже обучают детей. В TinkerCAD можно создавать модели из готовых примитивных форм и проектировать электронные схемы.

Как оптимизировать 3D-модель для 3D-печати: важные нюансы

Нависания

В 3D-печати нависаниями называют выступающие части модели, которые «висят в воздухе» и не имеют под собой опоры: развевающиеся на ветру пряди волос, вытянутая рука, крыло самолёта или длинный носик чайника.

^{В фигурке Малении от}^Volition^{много нависаний: оружие, волосы, ткани, нога в воздухе, ветви с бабочками.}

Так как FFF-принтеры печатают слой за слоем, каждому новому слою нужна опора в виде предыдущего слоя. Они не могут печатать в воздухе, поэтому нависания под углом более 45 градусов требуют особого внимания, иначе они провиснут или деформируются.

Что можно сделать:

Избавиться от таких структур в самой 3D-модели, если это не критично: сделать модель спокойной и статичной.
Добавить в дизайн модели элементы, которые будут опорой для нависающих частей. Например, дать в отведённую руку посох, который касается земли, или под согнутый локоть подложить подушки.
Разрезать 3D-модель на части: например, отдельно голова, торс, конечности, развевающийся плащ, оружие. Тогда принтеру почти не нужны будут поддержки, потому что все элементы печатаются «лёжа» на столе. Потом принт нужно собирать воедино: с помощью клея, магнитов или пазов (когда в одной части делается отверстие-паз, а во второй — подходящий по размерам и форме выступ-шип, который вставляется в паз). Разрезать и даже делать пазы можно внутри слайсера*, но с пазами и шипами всё же советуем их смоделировать самостоятельно в 3D-программе, будет проще и точнее. Если выбираете такой способ, делайте допуск на усадку — когда после остывания пластиковый принт немного ужимается в размере.

^cults3d

Создать временные поддержки для нависающих частей — временное основание, на которое будет опираться нависающий элемент до завершения печати. Если вы видели древовидные структуры, которые после 3D-печати отрывают от принта, — это и есть поддержки. Они создаются внутри слайсера — автоматически или вручную.

Совет: если вы делаете деталь, которая должна выдерживать нагрузку, добавьте в дизайн скругленные края или скошенные углы. Это распределяет давление и делает модель прочнее.

*Слайсер —специальная программа, которая подготавливает 3D-модель к печати, разрезая её на множество тонких слоёв. На момент публикации самый актуальный и популярный слайсер — Orca Slicer. Он же поставляется сразу со всеми принтерами Sovol.

Виды поддержек

Основных — три:

Древовидные: выглядят как ветви деревьев. Поддерживают выступы в определённых точках. Используют меньше пластика и легко удаляются. Отлично подходят для изогнутых или детализированных моделей, а вот для плоских выступов подходят не очень хорошо.

Линейные или решётчатые: прямые вертикальные опоры в виде сетки, касаются всего выступа. Подходят почти для всех нависаний, прочные, но требуют больше пластика и сложнее удаляются.

Пользовательские: некоторые программы позволяют вручную добавлять поддержки только там, где вы считаете необходимым.

Из чего делать поддержки

Тоже из пластика, как и сами принты. Если ваш принтер не поддерживает мультицветную печать, то поддержки и принт печатаются из той же самой катушки филамента.

Если у принтера есть возможность менять филамент при печати, то на поддержки можно пустить более дешёвый пластик. Есть даже филаменты специально для поддержек: они полностью растворяются в воде и не оставляют следов на модели.

Как добавить поддержки

Их добавляют внутри программы-слайсера.

С помощью программы определите нависания с углом более 45 градусов, нуждающиеся в поддержке.

2.Выберите тип поддержки: древовидные для сложных форм или линейные для простых.

3.Настройте параметры: измените плотность, паттерн и расположение. Меньшая плотность экономит материал, а большая обеспечивает более прочную поддержку.

4.Проверьте поддержки с помощью предварительного просмотра в программе, правильно ли они размещены.

5.Напечатайте небольшую часть модели, чтобы проверить поддержки.

Примечание: избегайте размещения поддержек в труднодоступных местах. Это облегчит постобработку. В целом для FFF-печати чем меньше мостов, а следовательно и поддержек, тем качественнее будет результат.

Как убрать поддержки после печати

Их можно аккуратно оторвать от модели руками, но лучше использовать плоскогубцы или кусачки, чтобы не повредить модель. Шероховатости, которые могут остаться в местах прикрепления поддержек, легко сгладить наждачкой. Больше о пост-обработке принтов — в нашей статье.

Детали

FFF-принтеры при должных настройках и терпении способны напечатать принты с тонкими деталями, но для этого потребуется как минимум смена сопла на самое маленькое и много времени печати. Если вы не готовы так возиться, вот что можно сделать:

Избавить 3D-модель от мелких и тонких деталей вроде гравировки на бляшке ремня. Лучше и проще всего будут печататься «мидкорные» фигурки с хорошими крупными и читаемыми формами.
Увеличить размер модели. Чем миниатюрнее моделька, тем сложнее принтеру будет пропечатать все нюансы. Если это не критично, размер модельки можно увеличить, чтобы мелкие детальки перестали быть мелкими.

В идеале вам нужно найти хороший баланс между детальностью и простотой печати.

Важно: избегайте очень острых углов в дизайне, будь то деталь или паз для соединения. Принтер просто не способен напечатать что-то сильное острое и сам скруглит угол.

Цельность

Модель должна быть односвязной, цельной, без лишних зазоров или отверстий там, где их быть не должно. Если рёбра или вершины 3D-модели соединены некорректно, при печати возникнут проблемы.

Чтобы этого не было, используйте специальные инструменты для проверки модели — например, 3D Print Toolbox в Blender. Этот аддон анализирует сетку и помогает исправить ошибки, которые могут помешать 3D-печати.

Ретопология и ремешинг

Ретопология тоже важна: она удаляет лишние детали, упрощая её для печати. Иначе слишком высокая полигональность увеличит размер файлов и замедлит все процессы.

Ремешинг перестраивает сетку модели и создаёт равномерную сетку из полигонов, что улучшит качество печати. Программы вроде Blender и Fusion 360 имеют встроенные инструменты для ремешинга, с которыми можно найти хороший баланс между детализацией и эффективностью.

При ретопологии и ремешинге уделяйте внимание простым участкам вроде плоских поверхностей или скрытых деталей. Это снижает количество ошибок и ускоряет печать.

Совет: делайте больше полигонов для округлых частей. Иначе на печати вы можете получить угловатые колеса.

Размер

Размерами модельки можно манипулировать в слайсере перед печатью. Однако с техническими моделями, которые требуют точности, важно настроить нужные масштабы ещё на этапе моделирования. Вдобавок нужно следить, чтобы ваша модель помещалась в область печати 3D-принтера.

При настройке размеров важно учитывать, на какой минимально тонкий слой способен ваш 3D-принтер. Этот параметр в том числе зависит от сопла, через которое выдавливается пластик — чаще всего это 0.2 мм. Принтеры Sovol с соплом в 0.2 мм и грамотной тонкой настройкой могут создавать слои высотой в ~0.1 мм — значит, никакие детали в вашей 3D-модели не должны быть меньше этого параметра.

Примечание: толщина стенок и крышек имеют большое значение при печати, поэтому важно считать ширину и высоту слоя — и делать толщины кратными. Избегайте чрезмерно тонких стен и крышек (например, в 1 периметр/слой), получится некрасиво и некачественно.

Как сэкономить время при создании модели для печати

Когда вы моделите для геймдева, вам важно соединять высоты одного элемента фигурки с высотами другого элемента, чтобы сделать их единым объектом и избавиться от лишних высот. А заполнение модельки важно удалить, чтобы не перегружать компьютер во время игры — то есть остаётся один каркас.

Для 3D-печати эти шаги можно пропустить — можно просто смоделить разные элементы и детали фигурки и наложить их как нужно, не объединяя в один объект. Потом просто выделите все нужные элементы и экспортируйте их в нужном для печати формате.

Экспорт 3D-модели в правильном формате

Чтобы 3D-принтер мог прожевать вашу 3D-модель, её нужно экспортировать в верном формате.

Самый распространённый — STL, OBJ и 3MF.

Для большинства проектов можно спокойно использовать STL.
Для художественных проектов — OBJ, так как он добавляет цвета и текстуры.
Для сложных проектов можно выбрать 3MF — он сохраняет дополнительную информацию вроде материалов и поддержек.

Всегда проверяйте руководство к принтеру, чтобы узнать, какие форматы он поддерживает. В целом советуем всегда экспортировать STL, его читают все принтеры, с ним не ошибётесь.

Примечание: называйте файлы только на латинице, потому что кириллицу слайсеры могут не считать.

Шаги для экспорта 3D-модели

Проверьте модель на ошибки, чтобы не было зазоров или сломанных краёв.
Выберите формат, поддерживаемый вашим принтером.
Настройте параметры экспорта: например, вы можете настроить разрешение, чтобы сбалансировать детализацию и размер файла. Более высокое разрешение даёт лучшее качество, но увеличивает размер файлов.
Сохраните файл и проверьте его в слайсере. Этот шаг гарантирует, что модель корректна и готова к печати.

Краткие итоги

Старайтесь делать модель с меньшим числом нависаний — или подготовьте себя к пост-обработке принта, чтобы убрать следы от поддержек.
Не делайте модель слишком мелкодетальной.
Модель должна быть цельной, с корректно соединёнными рёбрами и вершинами. Используйте инструменты вроде 3D Print Toolbox в Blender для проверки модели на ошибки.
Сделайте ретопологию и ремешинг. Добавьте больше полигонов для округлых частей.
Следите за размерами: модель должна помещаться в область печати и не иметь деталей или стенок тоньше, чем минимально тонкий слой, на который способен принтер. Ещё лучше — не делать ничего тоньше диаметра сопла. Избегайте чрезмерно тонких стен и крышек (например, в 1 периметр/слой), получится некрасиво и некачественно.
Можно не возиться с объединением высот разных моделей фигурки: просто выделите все нужные элементы и экспортируйте их в нужном для печати формате.
Самый простой и популярный формат для экспорта под печать — STL.
Называйте файлы только на латинице, потому что кириллицу слайсеры могут не считать.

Пока что мы разобрались с этапом моделирования. В будущих статьях поговорим о загрузке модели на печать и о настройках печати.

]]> Обзор-гайд Sovol SV08: подробная инструкция к первому запуску принтера и настройкам https://sovol.pro/blog/27ya5ho5r1-obzor-gaid-sovol-sv08-podrobnaya-instruk https://sovol.pro/blog/27ya5ho5r1-obzor-gaid-sovol-sv08-podrobnaya-instruk?amp=true Tue, 11 Nov 2025 12:49:00 +0300 Decoy_3D Основы 3D-печати Обзоры принтеров Sovol Гайды Эксперт в 3D-печати наглядно показывает настройки, пробует разные филаменты и даёт советы из опыта.

Обзор-гайд Sovol SV08: подробная инструкция к первому запуску принтера и настройкам

Decoy_3D специально для Sovol Россия.

Предисловие

Начну с предыстории. Являюсь администратором русскоязычной телеграмм-группы по 3D-принтеру Sovol SV08 с момента ее основания. Возможно, вы знаете меня как Decoy_3D. Так сложилось, что принтера SV08 у меня не было, потому что потребность в этом аппарате отсутствовала, однако спортивный интерес взял вверх, и вот теперь благодаря Sovol Россия, любезно предоставившим мне его на обзор, имею удовольствие пощупать и обозреть вживую. Свои умозаключения хочу преподнести как мини-инструкцию о том, как из коробки добиваться приемлемого результата, при этом используя готовые наработки и не тратя время на подробный разбор макросов, параметров и т.д.

Распаковка и сборка

Принтер приезжает в компактной для своего размера упаковке.

Заострять внимание на сборке не имеет смысла, так как если делать все по инструкции (она находится в коробке), то весь процесс занимает около часа.

Помимо принтера, шнура питания и катушкодержателя в комплектацию входят: шестигранные отвертки, несколько шестигранных г-образных ключей, пара отверток (крестовая и плоская), шомпол, игла, пинцет, бокорезы, лопатка для снятия моделей со стола, запасной хит-блок, какая-то термопаста, USB накопитель, запасная силиконовая щеточка стяжки и пластиковые скрутки.

Также присутствует маленькая катушка с пробным гипер-пла. 200гр – это больше, чем комплектует свои принтеры большинство производителей, что уже плюс. Все шестигранники имеют скругленные концы, что так же является плюсом, поскольку половину болтов придется закручивать под углом.

Сразу при сборке рекомендую не затягивать болты полностью, а сделать это только после того, как доберетесь до STEP 5. Иначе верхняя рамка ровно не станет, по крайней мере, лично у меня она становилась с перекосом. Как только прикрутите ее – можете сразу затянуть предыдущие болты. Это своего рода «лайфхак», чтобы собрать все ровно с первого раза и не ловить геометрию рамы потом.

После завершения сборки хотелось бы отдельно остановиться на конструкции принтера и его характеристиках. У принтера неподвижный стол и так называемый «парящий портал» по типу Ворона 2.4. Область печати составляет 350х350х345 мм. Кинематика coreXY с двумя моторами портала 42-48. Рама собрана из алюминиевых профилей собственной разработки Sovol. Основание пластиковое, имеет усиления из профиля 2020. Портал так же из алюминиевого профиля «соволовской» формы. Все детали натяжителей, креплений балки, мотормаунтов – пластиковые. Каретка стальная. Все оси на рельсах. Х на рельсе 12 мм, У на рельсах 9 мм (ремни шириной 6 мм), ось Z на 4-х рельсах 9 мм (ремни шириной 9 мм).

Специальных приборов для замера жесткости рамы у меня нет, могу только субъективно оценить. Жесткость средняя. Ну т.е. надо понимать, что она вполне достаточна для этого принтера. Да, бывает и жестче, но хлипкой назвать ее точно язык не поворачивается. Стойки даже жестче, чем у классического Ворона из профиля 2020. Ко всему прочему, по всем периметрам уже имеются отверстия с резьбой под зашивку, это если вдруг кому-то нужна пассивная камера.

Электроника представлена одноплатником (хост и МЦУ на одной плате) и двумя платами в голове, представляющими из себя 1 МЦУ с драйвером и акселерометром на борту (подключение по USB). Крышка головы, кстати, на магнитах.

Драйвера на основной плате и плате головы ТМС 2209. Вычислительная часть представлена процессором Н616 и 1 gb оперативной памяти. Система установлена на съемный ЕММС-накопитель емкостью 8гб. В качестве программного обеспечения здесь Klipper.

У платы есть несколько свободных USB разъемов, порт Ethernet, HDMI. Можно подключать флешки, различные доп. устройства, большой сенсорный экран (если нужно).

Блок питания всего 150W, но это потому, что нагреватель стола питается отдельно от 220V и имеет мощность аж 1кВт. Это очень хорошо, потому что нагрев происходит очень быстро.

Экран хоть и не сенсорный, но базовые действия выполнить позволяет, поэтому с точки зрения печати его вполне достаточно.

Чуть не забыл про камеру. Она тут есть. Есть возможность записывать тайм лапсы или следить за печатью из облака. Больше про нее сказать нечего.

Настройка

Изначально я не хотел лезть в принтер вообще. Но при сборке обнаружил, что ремни портала были слишком ослаблены. Натянул их до такого положения с обеих сторон.

Натягивал так, чтобы балка упиралась в задние мотормаунты одновременно:

На всякий случай померял тензометром результат и получил отклонение -5.81. Это меня вполне устраивает.

Дальше понял, что настраивать нормально принтер все-таки придется, иначе тесты печати не будут иметь никакого смысла. Все-таки цель — показать, на что принтер способен. Для начала по инструкции из коробки подключился к домашнему WIFI. После зашел в веб-интерфейс.

Посмотреть IP принтера можно либо из меню на экране принтера, либо в настройках роутера. В сообществе Sovol Россия есть инструкция от @v_kurtukov, из нее я взял данные для настройки Input Shaping, эти разделы нужно внести вместо стоковых в файл printer.cfg.

[adxl345]

cs_pin:extra_mcu:PB12

axes_map: x,-z,y

[resonance_tester]

accel_chip: adxl345

probe_points:

175, 175, 30 # an example175 Y175 Z30

accel_per_hz: 75

min_freq: 5

max_freq: 100

max_smoothing: 0.2

hz_per_sec:

командой SHAPER_CALIBRATE произвел калибровку. С помощью файлового менеджера «Filezilla» (логин/пароль: sovol / sovol) вытащил 2 файла calibration_data_y_20250802_193511.csv и calibration_data_x_20250802_193511.csv и построил с помощью программы Input-Shaper-Calibration-Assistant вот такие графики:

После этого в файле printer.cfg нужно вписать полученные значения в указанный раздел:

[input_shaper]

#damping_ratio_x: 0.001

#damping_ratio_y: 0.001

shaper_type_x = mzv

shaper_freq_x = 63.2

shaper_type_y = mzv

shaper_freq_y = 49.2

Это значит, что максимальные доступные ускорения для печати без дефектов у моего экземпляра будут составлять 7100 мм/кв.с. Довольно неплохо, это одно из максимальных значений по палате для стокового принтера. Некоторые заметили, что программа предлагает нам шейпер ZV и ускорения 9100 мм/с2. Однако по опыту даже такие небольшие остаточные вибрации могут давать эхо. Поэтому оставлю именно MZV.

Так же произвел PID калибровки стола и хотэнда, введя в консоли команду:

G28

G90

G0 Z5 F1200

M106

PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=255

PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=75

M107

SAVE_CONFIG

В моей ревизии стол уже имеет возможность регулировки. 4 подпружиненных винта по углам.

Подкрутил я их так, чтобы все углы были на одинаковой высоте относительно рамки.

Запустил с экрана принтера калибровку Z-offset.

Для этого у принтера есть металлическая площадка, по которой он определяет касание соплом.

Расстояние до стола определяется индуктивным датчиком, расположенным в голове. В результате процесса калибровки получил значение 2.700, однако в моем случае этого оказалось недостаточно, сопло было все еще слишком высоко от стола. Подправил с помощью листа бумаги. Увеличивал постепенно значение Z-offset и опускал сопло на высоту 0.1, до тех пор пока лист слегка не зажало, но он все еще двигался. Получилось значение 2.900. Это нужно вписать в самом низу в файле printer.cfg. Обращаю внимание, что если пытаться править оффсет на ходу, во время печати с экрана, есть шанс испортить PEI покрытие.

После этого с экрана принтера выполнил калибровку quad-gantry-leveling. Стоит отметить, что в инструкции этот пункт упоминается не явно, и если не читать внимательно, можно случайно пропустить его. Этот макрос призван выровнять все 4 угла портала относительно стола. Именно поэтому и стол должен стоять ровно, чтобы портал не искривлялся под его форму.

После этого выполнил калибровку Bed mesh и получил вот такой результат с перепадом 0.309, что в общем-то очень даже неплохо для стоковых 65 градусов нагрева стола. В дальнейшем принтер все равно будет делать QGL и снимать адаптивную карту перед каждой печатью, поэтому смотреть карту стола нужно лишь для понимания того, что все сделал правильно.

Дополнительно откалибровал шаги экструдера (аналогично как по инструкции от @v_kurtukov). По итогу родное значение rotation_distance: 6.5 поменял на 6.41. На самом деле разница получилась небольшая, поэтому данной процедурой можно было и пренебречь.

Подготовка перед печатью

Прежде чем я приступлю к настройке печати из слайсера, я все-таки хочу попробовать напечатать кораблик Бенчи. Быстрый кораблик в первую очередь является показателем того, насколько хорошо принтер справляется с охлаждением. Скачиваю готовый g-код по ссылке.

Обещают бенчи за 12 минут. Беру радужный Hyper-PLA от креалити, загружаю и запускаю. Чистое время печати составило 11 мин. 43 сек.

Но если таким временем печати сейчас никого не удивишь, то само качество кораблика просто поставило меня в ступор. Я честно не ожидал такого. Это лучший 12-минутный бенчи, который я вообще видел. Ни намека на перегрев. На моей памяти ни один другой принтер со стандартным обдувом так не умеет. Это все потому, что на SV08 установлена «улитка» 5020 мощностью аж целых 12 W (это действительно много для такого форм-фактора), которой вдобавок помогает маленькая 3010.

Кораблики — это, конечно, хорошо, но пришло время настроить слайсер. Печатать буду из Orca Slicer. Нажимаю «добавить принтер» и выбираю SV08 сопло 0,4 мм.

В строку «имя хоста» добавляю IP, который принтер получил.

Стартовый джикод принтера меняю на такой по ссылке от @Jager_f.

В файле конфигурации Macro.cfg

[gcode_macro QUAD_GANTRY_LEVEL] и [gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE] тоже меняю на макросы от Джагера по этой ссылке. Это нужно для того, чтобы калибровки перед началом печати проводились на заданных нами температурах, а иначе стол всегда будет греться до 65 градусов.

[gcode_macro START_PRINT] меняю на макрос от @Kpa6ac по ссылке.

Это нужно для нормального выполнения предпечатных процедур с линией продувки.

На этом все основные манипуляции с принтером окончены. Можно добавлять пластик и начинать калибровки печати.

Начну настройку с пластика PET-G (в моем случае производства НИТ). Для начала выберу такие параметры филамента.

И такие параметры нарезки:

Компенсацию слоновьей ноги сделаю с запасом, генератор периметров выберу Арахну и количество изменяемых периметров установлю 2. Порядок печати периметров внутренний/внешний/внутренний. Остальное не трогаю.

Во второй вкладке устанавливаю такие параметры:

Далее без изменений.

Ну и третья вкладка — скорость:

Как раз здесь мне и понадобятся данные, полученные в результате калибровки шейперов. Это значение нужно вписать именно в строку «внешний периметр». В моем случае это 7100, поэтому впишу 7000.

Часть величин я беру из личного опыта, исходя из возможностей принтера, часть оставляю без изменений. Поскольку тема настроек печати слишком обширна, менять каждый параметр не имеет никакого смысла, т.к. они уже подбираются экспериментально исходя из полученных результатов. А сейчас стоит задача получить хороший результат «малой кровью».

В настройках самого принтера в слайсере поменяю пока 2 параметра: высоту подъема оси Z и отключу очистку сопла при откате.

Наконец, я добрался до встроенных в Orca Slicer калибровок. Первым делом откалибрую поток.

Здесь сразу хочу поделиться «лайфхаком». Для такой калибровки я беру петж именно серого цвета, потому что на белом или черном результат очень часто плохо читаем. Принтер печатает 11 пластинок с разной величиной потока. Нужно выбрать ту, которая не имеет ни щелей, ни выпуклостей на поверхности. У меня оптимальным получилась поверхность на пластинке со значением -0.03. Пластик немного волосит, даже не смотря на то, что я его сушил. Влажность в помещении 65%.

Значит, тут 0.98 я меняю на 0.95.

Следующая калибровка — коэффициент РА.

Запускаю тест линиями.

После завершения печати выбираю самую ровную линию и ее коэффициент вписываю вот сюда.

В моем случае это 0.046.

Теперь загружаю черный PETG того же производителя и выбираю тест на вертикальные артефакты (так называемая рябь). Черный потому, что именно на черном все дефекты заметнее всего.

Ставлю диапазон от 20 до 250 и запускаю.

Мы видим башню с 5 плоскостями. Каждые 5 мм высоты меняется скорость печати. Выбираем такой промежуток, где рябь или отсутствует, или минимальная. В моем случае первый диапазон для обеих осей это 20-30 мм/с. Далее Ось У слабо рябит со 140 до 190, ось Х 160-190. Так же на обоих осях минимальны волны на скорости 230. Под углом 45 град. минимально на 20-30 и 190-200.

Что по итогу.

Для мелких деталей скорость периметра можем брать 20-30 мм/с,

для остального возьмем 190 мм/с,

ну и иногда будем брать 250 или даже выше для пла.

Полученный результат вписываем сюда.

Главное — внешний периметр. Остальные можно печатать и с другой скоростью.

Проверим на практике. Запущу в печать обычный примитив кубик. Это даст понимание качества поверхности.

По итогу рябь и эхо хоть полностью и не исчезли, но они минимальны. На матовом пластике видно уже не будет. Немного поиграть с настройками РА — и углы станут лучше.

Проведу тест ретрактов:

Меньше всего волосит на 0.8 мм. Впишу в настройки экструдера.

И тест на максимальный объемный расход. Это поможет понять производительность хота. От этого напрямую зависит максимальная скорость печати:

Пропуски начались аж на 28.8 куб.мм/с, а руками удалось сломать после 20.0 куб.мм/с. Правильнее было бы измерять объем экструдированного пластика на весах, но весов у меня нет. Поэтому буду использовать полученные данные. Для большинства сценариев это допустимо.

Значит, в профиле прутка максимальный объемный расход можно поменять с 17 на 20 куб.мм/с.

Проведу калибровки для белого классического PLA.

Температуры 230/60

Поток 0.96

РА 0.036

Макс. объемный расход составил 27 кубов. Для печати установлю ограничение 24 куба.

Ретракт вообще можно было не калибровать, но я для очистки совести сделал. От 0.2 мм до 1.2 мм не волосит вообще. Поэтому можно оставить такой, как получился при калибровке ПЕТЖ. В большинстве случаев это работает.

Для Hyper-PLA.

Температуры 230/60

Поток 0.96

РА 0.032

Ретракт оставлю такой же.

Макс. объемный расход проверять смысла не вижу, он будет еще больше, чем у обычного ПЛА. Можно поставить 30 кубов, и этого значения точно хватит с головой для быстрой печати.

Для PLA-Silk.

Температуры 230/60

Поток 0.94

РА 0.02

Ретракт оставлю такой же.

Для всех ПЛА обдув 85% постоянно и 100% на нависания.

В общем-то, на этом начальные калибровки можно считать оконченными.

Печать, рассуждения

Теперь напечатаю что-то побольше и поинтереснее. Например, есть у меня лиса, до которой никак руки не доходили.

Посмотрим, как принтер отработает. Пока он печатает – немного порассуждаю о его сильных и слабых сторонах. И о том, кому он подойдет и для чего лучше применять.

Первый вопрос, на который стоит ответить: подойдет ли принтер новичку?

Вполне подойдет, но с оговоркой на то, что новичок все-таки зайдет в русскоязычное сообщество и изучит все нюансы перед покупкой, ну или хотя бы прочитает этот обзор. Нужно понимать, что любой принтер — это ЧПУ станок, и придется потратить какое-то время на обучение пользованию им.

Подойдет ли принтер для печати «художки»?

Да, подойдет. Это современный принтер, который дает достойное качество после настройки.

Подойдет ли принтер для печати «инженерки»?

Тем более да, технические изделия будут радовать качеством поверхности и хорошей спекаемостью/прочностью.

Подойдет ли принтер для «фермеров»?

Подойдет. Большая область печати, довольно производительный для своего форм-фактора hotend. Возможность создания пассивной термокамеры для печати пластиками с повышенной усадкой.

Но тут есть один неприятный момент: сопла у «совы» сами по себе несъемные. Замена происходит вместе с heat-блоком. В комплекте есть 1 запасной, но этого хватит только на какое-то время в начале. Для печати на поток без вариантов советую поменять родной хотенд, например, на Fyseth под bambu сопла или Trianglelab под V6 сопла.

Также со временем, если захотите печатать композитами, вам придется поменять фидер. Поскольку тут фидер с планетарной передачей, а внешний зубчатый венец является частью корпуса печатающей головы, то замена влечет за собой переделку головы. Благо на просторах интернета полно различных вариантов. Но пусть вас это не пугает, к тому моменту, когда назреет вопрос замены, вы не только научитесь всем нюансам печати, но и, возможно, уже сами придете к установке определенных модов.

И вот тут открывается главное преимущество «совы» относительно всего другого, представленного на рынке. Это открытый проект. В сети на него выложены все исходники. На него существует огромное количество тюнинга. Все это поддерживается активно развивающимся сообществом. Принтер охватывает очень широкую аудиторию. При прямых руках будет выполнять все поставленные задачи.

Теперь чуть-чуть хочу поговорить о его нише в «пищевой цепи».

Ближайшими конкурентами по сопоставимой цене мне видятся К1 макс и Ендер 5 макс. Qidi получается значительно дороже. Дрыги с большим столом я не рассматриваю, потому что это довольно специфические аппараты.

Так вот, К1 Макс более дружественен в плане калибровок. Но имеет меньше объем печати. К тому же, что-либо тюнинговать в нем довольно проблематично из-за обрезанного хоста и проприетарных запчастей.

Е5М наоборот же имеет больше объем печати, более производительный экструдер, но посредственное качество печати, и в стоке для художки не годится. Чтобы получить качество как у «совы», в него нужно вложить n-ую сумму денег.

Что касается Ворона 2.4, на базе которого и сделан герой моего обзора, он полностью потерял свою актуальность с появлением sv08. «Сова» делает все то же самое, только за цену в 2-3 раза ниже. Ворон лучше только фактом использования в нем более дорогих комплектующих. Которые, кстати, ни разу не дают ему преимущества. А вложив ещё немного денег в «сову», можно получить характеристики даже лучше топового Ворона. У нас в сообществе уже одному из пользователей удалось добиться честных 10000 мм/кв.с. по оси У. Поэтому можно однозначно сказать, что в нише больших кубиков «сова» прочно закрепилась в качестве лидера.

Тем временем допечаталась лиса:

Голову печатал следом за хвостом и телом, чтобы переход был плавный, поэтому потом все части просто положил на стол.

Слои ложатся ровно, охлаждения хватает, не полосит. Для печати с первой попытки качество достойное.

Напечатаю-ка я еще осьминога из шелка. Такая поверхность довольно четко покажет все дефекты. Глаза напечатаю на многоцветном принтере.

Есть небольшая рябь местами, но в целом неплохо. Это говорит о том, что еще нужно будет поиграть со скоростью периметра для Silk-пластиков.

Нужно отдельно остановиться на печати TPU. Как раз есть у меня А95. Калиброваться не буду, потому что мне нужно понять, способен ли принтер без проблем переваривать мягкий филамент или нет. Просто возьму коэффициент потока 1.0, РА 0.2. Объемный расход поставлю 4 куба. Температура стола 35 градусов, сопла 240. Обдув как для ПЛА. Попытаюсь распечатать небольшой брелок-рыбку. Ну и вот что получается:

Замечательный результат, есть у меня подозрение, что кубатуру можно даже приподнять. Поэтому как минимум для TPU А95 — отличный вариант.

Сейчас еще проведу тест точности, хотя по идее его нужно было проводить раньше, но вспомнил я только сейчас. Для этого печатаю специальную модель и замеряю расстояния между диагоналями.

Отклонение небольшое: 0,16мм. Это говорит о том, что проблем с точной геометрией не возникнет. Ничего в конфигурации и механике трогать не нужно.

Заключение

Все мы люди. У каждого свои вкусы и предпочтения. Это в немалой степени относится и к 3D-печати. Для кого-то решающую роль при покупке играет стоимость. Для кого-то — начинка. А для кого-то — внешний вид (да, не удивляйтесь, и такие случаи знаю). Поэтому в любом случае все обзоры получаются в какой-то степени не совсем объективные. Мы смотрим на вещи сквозь призму личного опыта.

Моей целью было не похвалить или поругать принтер — мне хотелось понять его возможности.

Для меня уже какое то время в этой области нет каких-то любимых производителей принтеров, запчастей или пластика. Если нравившийся мне ранее пластик перестает так же беспроблемно печататься, то я не задумываюсь и меняю его. Так же и с принтерами. Принтер либо закрывает потребности, либо нет.

Так вот SV08 однозначно закрывает любые потребности, а возможные недостатки компенсирует своими плюсами.

Он удовлетворяет хотелки печатника и внутреннего инженера. Хочешь — печатаешь, а хочешь — ковыряешься/переделываешь/улучшаешь.

Покупать его или не покупать — решать только вам. Но как минимум рассмотреть этот аппарат точно стоит. Недовольные или равнодушные вряд ли останутся.

Мог бы я его рекомендовать как разумную покупку? Да, принтер своих денег стоит.

Р.S. немного фото напечатанного при правильном освещении.

]]> «Сова на стероидах»: как сделать сверхскоростной SV08 ещё быстрее и сэкономить до 7 часов на печати — инструкция по модернизации https://sovol.pro/blog/immves6tt1-sova-na-steroidah-kak-sdelat-sverhskoros https://sovol.pro/blog/immves6tt1-sova-na-steroidah-kak-sdelat-sverhskoros?amp=true Wed, 03 Dec 2025 15:56:00 +0300 Decoy_3D Советы и тюнинг Гайды Ускорение до 50 000 мм/с, скорость прохождения углов 35 мм/с и линейная скорость в 800 ммс.

«Сова на стероидах»: как сделать сверхскоростной SV08 ещё быстрее и сэкономить до 7 часов на печати — инструкция по модернизации

Decoy_3D специально для Sovol Россия.

Примечание: все указанные в тексте ссылки не являются рекламой конкретных продавцов — мы просто показываем пример запчастей.

Недолго SV08 проработал у меня в стоке. Захотелось приключений. Подтолкнуло к этому одно событие. Поставил я на печать деталь с небольшой переэкструзией для увеличения прочности, в процессе печати сопло зацепилось за шершавую поверхность и произошел пропуск шагов. Слои сместились, пришлось печатать заново.

Это показало, что крутящего момента маловато. К тому же ускорения больше 12-15 тысяч приводят к аналогичным пропускам и смещениям. А причина в том, что производитель любезно ограничил ток драйверов на 1.35 А, и это ограничение физическое, программно обойти его не получится, ибо распаяно сопротивление 0.15 Ом.

Масса движущихся частей принтера — около 1 кг. Чтобы таскать подобный вес не просто быстро, а очень быстро, стокового железа недостаточно. В итоге я решил заменить моторы на более мощные, что потянет за собой модернизацию управляющей электроники и источника питания.

Новые детали для модернизации

Для новых моторов выбрал самые жирные и быстрые на данный момент LDO Kraken V2. В отличие от других моторов, в том числе и производства LDO, эти даже упакованы по-особому. Они прямо кричат, что перед нами изделие для энтузиастов.

Поскольку даже сам производитель нам заявляет, что потенциал моторов можно раскрыть лишь на 48-60V напряжении питания, то в пару к ним я приобрел блок питания meanwell на 48 вольт, материнскую плату octopus pro и 2 внешних драйвера 5160plus.

Установка новых деталей

Установить это всё довольно просто, но есть нюансы. Первый — это длина двигателей. Стоковые сильно короче, поэтому, чтобы портал нормально мог парковаться по оси Z, мне пришлось поднять стол на 15 мм. Сделал я это максимально примитивно. Распечатал пластиковые проставки и прикрутил подстолье к основанию через более длинные болты. Ничего не резал и не пилил.

Второе – пластиковые детали самого портала. Взамен я распечатал усиленный V2 портал от небезызвестного Nadir. У него есть вариант с упорными подшипниками для двигателей с длинным валом и более производительные натяжители ремней. Замена портала оказалась самой трудоемкой процедурой. Особенно с учетом сырости проекта от Nadir.

Переделка электроники и питания

Признаюсь, делал я всё в ином порядке (портал в последнюю очередь, т.к. на него очень долго ехали запчасти), но буду рассказывать именно в той последовательности, в которой планировал изначально.

Октопус подключил к основной плате как доп. МЦУ, он идеально поместился на крепления для блока питания. Нарисовал в Компасе крепеж для драйверов и охлаждающего вентилятора. Все стоковое осталось на своих местах. Просто добавилось несколько дополнительных запчастей.

Родную металлическую защиту просто разогнул, чтобы она закрыла высоковольтные клеммники на блоке питания.

Вентилятор Arctic Slim 120 мм не слышно на максимальных оборотах, даже если в упор к нему ухо приложить. Это как раз один из плюсов платы Октопус: можно выбирать напряжение питания для кулеров, благодаря чему есть возможность использовать компьютерные вертушки.

Настройку конфигурации принтера описывать смысла не вижу, т.к. эта информация абсолютно не нужна никому, кроме того процента энтузиастов, которые решат это повторить. Но они и сами знают, что и как делать.

Если кратко, то пришлось полностью поменять конфигурацию драйверов и макрос безсенсорной парковки. Да, предвижу вопрос, безсенсорная парковка на таких монстрах работает лучше, чем на стоке.

В остальном это все та же старая добрая «сова».

Результаты модернизации

Получилось скромно и на первый взгляд не сильно отличимо от стока. Давайте поговорим, что же в итоге это дало.

Во-первых — человеческие натяжители ремней. Теперь ремень можно спокойно натянуть лишь закручиванием одного болтика. Предел натяжения тоже прилично вырос. В остальном ощутимой разницы между новым и стоковым порталом нет. Даже шейперы остались прежние.

А что же моторы, питание, электроника? Тут, конечно, дела обстоят значительно веселее. Предела я пока не нащупал, но в новой конфигурации принтер спокойно выдерживает ускорения 50000 мм/с, скорости прохождения углов 35 мм/с и 800 мм/с линейную скорость. Однако в таком режиме уже не хватает производительности печатной головы. Поэтому при печати использую более приземленные величины. 20 мм/с скорость прохождения углов, 30000 мм/с ускорения перемещений, скорость печати периметров 240 мм/с и скорость перемещений 700мм/с

На практике, как пример, без потери качества удалось сократить время печати вот этого бревнышка с 18 часов 20 мин. до 11 часов 41 мин. (в обоих случаях стоит максимальный расход в 20 мм3/с).

Результат, мягко говоря, странный и одновременно ошеломляющий. Но это модель такая, подобная разница будет не всегда и не везде. Но в любом случае, принтер стал ощутимо шустрее. Дополнительный бонус — благодаря возросшему моменту, заработать смещение слоев при задевании соплом заготовки стало намного сложнее.

^{Бенчи из петж такая «Сова» печатает 9 минут 56 секунд}

Для кого такой апгрейд возможно будет полезен

Для тех, кто на сопле большого диаметра (0.8, 1.0) печатает крупные детали, особенно если у вас высокопроизводительный хотенд.
Для тех, кто печатает художку с кучей мелких деталей. Но стоит помнить, что скорость печати — это в первую очередь объёмный расход пластика, и уже потом — линейные скорости.

А самое главное — это весело. Ведь в конечном итоге всё, чем мы занимаемся – это всё ради эмоций.

^{Вот тушка ящерицы, которая раньше печаталась за 1 час 56 минут, теперь 1 час 27 минут….}

]]> Лувр у вас дома: печатаем на 3D-принтере шедевры мировой культуры https://sovol.pro/blog/3gxtnpuy91-luvr-u-vas-doma-pechataem-na-3d-printere https://sovol.pro/blog/3gxtnpuy91-luvr-u-vas-doma-pechataem-na-3d-printere?amp=true Wed, 17 Dec 2025 11:37:00 +0300 Проекты и идеи Ссылки на коллекции бесплатных моделей и настройки для печати.

Лувр у вас дома: печатаем на 3D-принтере шедевры мировой культуры

Вы можете собрать у себя дома коллекцию легендарных скульптур и исторических реликвий в миниатюре, если у вас есть 3D-принтер: многие музеи оцифровывают свои экспонаты и выкладывают 3D-модели для бесплатного скачивания.

Например, такую Афину мы напечатали на 3D-принтере Sovol SV08.

^{3D-модель взяли}^тут^.

Это копия статуи, которую создал древнегреческий скульптор Мирон из Елевфер, автор легендарной скульптуры «Дискобол». Здесь Афина в образе ещё юной, девичьей богини, без классической козьей шкуры, без полных доспехов и оружия — только пеплос элегантными складками ниспадает по её фигуре.

Где брать бесплатные 3D-модели скульптур и реликвий

Sketchfab

Главный ресурс для такого занятия: здесь очень много 3D-моделей от музеев и энтузиастов.

Если вы ищете конкретную скульптуру, вбейте название в поиск. Обязательно поставьте галочку на Downloadable, чтобы выдавались только те модели, которые можно скачать.

Если конкретной идеи нет, можно поискать красоту тут:

Коллекции разных музеев на Sketchfab— все музеи собраны здесь.
Раздел культурного наследия и истории.
Коллекция Great downloads
Bonn Center for Digital Humanities.
Большая коллекция моделей от Джоффри Маршала.
25 скульптур из Лувра от Бенджамина Бардо.

Scan the World

Это часть проекта Google Arts & Culture — с 2014 года в его рамках создают открытую экосистему с бесплатными 3D-моделями по культурным артефактам. Сейчас там более 16 000 объектов с работами со всего мира, отсканированными из музеев, общественных мест и частных коллекций.

Всё можно бесплатно скачать со страницы StW на MyMiniFactory.

Сайты музеев

Это сложнее: не все музеи публикуют на своих страницах 3D-модели, а те, что публикуют, не всегда дают возможность для скачивания. Но вы можете попытать счастья и поизучать сайты конкретных музеев, чьи коллекции вам нравятся. Например, Музей изобразительных искусств Дании (SMK).

Какие настройки печати ставить

Наша статуэтка Афины 20 см в высоту, для печати использовали белый матовый PLA. Печатали за один заход на Sovol SV08. Настройки вы вольны ставить те, которые сами считаете верными, — но если не знаете, с чего начать, можете использовать наши для Афины:

Ещё картинок с Афиной:

]]> Практическая 3D-печать: как 3D-принтер помогает в быту https://sovol.pro/blog/dd9jhfdjo1-prakticheskaya-3d-pechat-kak-3d-printer https://sovol.pro/blog/dd9jhfdjo1-prakticheskaya-3d-pechat-kak-3d-printer?amp=true Wed, 17 Dec 2025 16:43:00 +0300 Decoy_3D Основы 3D-печати 3D-принтер — очень хороший помощник в быту. Доказываем примерами.

Практическая 3D-печать: как 3D-принтер помогает в быту

Decoy_3D специально для Sovol Россия.

Печатать «художку», конечно, весело и интересно. Её можно поставить на полочку, подарить, продать. Но как насчёт прямой пользы от FFF-печати? Благодаря принтеру можно закрыть множество бытовых вопросов.

Пример 1: печать крепежей для проводов

Вот недавно нужно мне было проводку на потолке закрепить. Весь крепеж, который есть в продаже, меня не устраивал, ибо сделан он в первую очередь с целью удешевления и скорости монтажа. То есть в основном это скобы, которые крепятся на 1 дюбель. Либо мелкие пластиковые, либо крупные стальные (они есть, кстати, и с двусторонним крепежом).

Первый вариант универсальный, подходит и для труб, поэтому трехжильный провод в нем укладывается неплотно. Второй — хлипкий и неудобный, плюс в него не каждый провод поместится.

Поэтому я смоделировал в «Компасе» нужный мне крепеж и распечатал его из PETG на Sovol SV08.

^{(на фото один из первых вариантов, в дальнейшем ушки делал больше)}

Получилось довольно аккуратно и надежно. Делал, кстати, два варианта: под один провод и под два. Конечно, можно сказать, что ведь и покупной сойдет. Но зачем пользоваться тем, что есть, если можно самому сделать то, что тебе больше нравится.

Пример 2: рамка для вентиляции

Идем дальше. Мне нужно было установить рамку в вентиляционное отверстие для монтажа гофры диаметром 150 мм под кухонную вытяжку.

Те готовые варианты, которые имеются в продаже, даже показывать страшно. Не знаю, кто их придумывает, но точно не человек, который ремонтами занимается. Выглядит это примерно так:

Как по мне — это выглядит отвратительно. А про качество не стоит и говорить, при желании ломается двумя пальцами. Но если прочность — момент не критичный, так как оно установится, закрепится и никто к нему 10 лет подходить не будет, то с внешним видом смириться я не мог.

Снова сажусь за «Компас». 20 минут — и готова, как мне кажется, шикарная муфта. Которая и «слона выдержит», и выглядит достаточно стильно и утонченно.

Печатал тоже PETG, тоже на Sovol SV08.

^{(это первый укороченный вариант, второй на данный момент уже смонтирован в стену, поэтому фото вблизи сделать не получится)}

Никому не навязываю свой вкус, это дело добровольное. Но делал я все именно для себя. Поэтому мне очень нравится результат.

Вообще по мелочи таких примеров много. Это и различные приспособления для отвода пыли от режущего электроинструмента, и мебельная фурнитура, и различные емкости для хранения чего-либо.

Суть одна: 3D-печать — не просто развлечение, это в первую очередь полноценный инструмент с практически неограниченным потенциалом.

Добавление от Sovol Россия: где искать модели для быта

Если вам не хочется самостоятельно возиться с моделированием вещиц для дома, можно найти много готовых решений на популярных сайтах с моделями под 3D-печать — там есть разделы с тематическими stl:

]]> Как 3D-художнику продавать модели для 3D-печати — советы от практиков https://sovol.pro/blog/5xvh1gums1-kak-3d-hudozhniku-prodavat-modeli-dlya-3 https://sovol.pro/blog/5xvh1gums1-kak-3d-hudozhniku-prodavat-modeli-dlya-3?amp=true Tue, 13 Jan 2026 14:58:00 +0300 Гайды Рекомендации от 3D-художников, которые уже зарабатывают на этом.

Как 3D-художнику продавать модели для 3D-печати — советы от практиков

Советы по подготовке модели, популярные идеи для моделирования под печать, список ресурсов для продажи и рекомендации от 3D-художников, которые уже зарабатывают на этом.

^{3D-модель от}^{Дмитрия Гурского}^{, смоделированная на заказ под печать.}

За помощь в подготовке статьи благодарим 3D-художников Дмитрия Гурского (В К и ТГ) и Дмитрия aka MartSanake (ТГ).

Способы зарабатывать на 3D-моделях для печати

Продавать свои 3D-модели на специальных сайтах (о них ниже).
Моделировать под частные заказы.
Моделировать под крупное производство. Этим, например, занимается Дмитрий aka MartSanake — работает инженером по автоматизации и в том числе моделирует корпуса для блоков управления, в основном — защитные корпуса для плат и реле.

Я их сам разрабатываю. Беру штангенциркуль, линейку, примерно выставляю детали, делаю для них углубления, толщину стенки выставляю. Потом в разных «кадах» проектирую окончательную модель. Можно пользоваться нашими CAD вроде «Компас 3D», можно зарубежными типа SolidWorks. Если это просто визуализация без четких размеров, подойдет и бесплатный Blender.

Дмитрий MartSanake

4.Вариант для продвинутых — печатать на 3D-принтере собственные 3D-модели и продавать уже их.

Как подготовить модель к продаже для печати

Сначала определите, для какого типа 3D-принтеров вы будете создавать модель: для FFF-принтеров (печатают пластиком) или MSLA-принтеров (печатают смолой). Кратко разницу между модельками для них можно описать так:

Для MSLA-принтеров в основном делается «художка» — фигурки и особенно миниатюрки. Для таких принтеров можно создавать очень детальные и очень динамические модельки с развевающимися волосами, тканями, лентами.

^{Пользователь}^{volitionminiatures}^{моделирует фигурки как раз под смолу — динамичные и детальные, много элементов «висят в воздухе» и никак не связаны с основанием модельки.}

Для FFF-принтеров — что угодно другое: декор вроде ваз или винтажных плафонов, органайзеры для инструментов и контейнеры для продуктов, игрушки, запчасти, пропсы и костюмы для косплея, диорамы, брелки, праздничные украшения. Фигурки тоже можно, только не такие динамические и детальные, как для фотополимерных принтеров.

^{Такая фигурка}^{уже подойдёт и для FFF-печати тоже, потому что не настолько динамичная, как моделька выше. Плюс она разделена на отдельные части, что сильно облегчает печать пластиком.}

Как делать 3D-модель под FFF-принтеры

Между 3D-модельками для печати и для игр/анимации есть огромное отличие. По словам 3D-художника Дмитрия Гурского, модель для печати не требует UV-развёртку, текстуры, запечку различных карт, можно даже не следить за количеством трисов, если машина позволит.

Главное, чтобы фейсы не накладывались друг на друга и не было z-файтинга: Орка слайсер и некоторые другие иногда на это ругаются. Да и чем меньше фейсов внутри меша — тем лучше, хотя это и не критично, т.к. в целом по внешнему контуру считывается. Но иногда это создаёт баги в слайсере.

Мой совет— перед моделированием продумать саму модель. Есть полезные аддоны, чистящие некоторые баги, например, незапланированные отверстия, из-за которых слайсер не поймет, что от него хотят, не распознает форму. Один из таких аддонов — 3D print toolbox.

Я лично работаю в «Блендере», это своя специфика. Для печати лучше всего творить в пакете Autodesk fusion, т.к. поверхность рассчитывается совершенно по-другому, там нет полигонов. А в полигонах больше проблем, триангуляция может быть неверная, например.

Дмитрий Гурский, 3D-художник

Больше об оптимизации 3D-модельки под FFF-печать мы рассказывали в этой статье.

^{3D-модель от}^{Дмитрия Гурского}^{, смоделированная на заказ под печать.}

Как делать 3D-модель под SLA-принтеры

Базово подход такой же: трисов можно не бояться, главное — помнить, что чем больше вес, тем сильнее поведет детали.

Если печатать смолой большие фигурки, учитывая процент усадки смолы, нужно делать пустотелые модели и не перепекать под засветкой модель. После печати — правильная сушка и хорошая промывка.

Дмитрий MartSanake

Вдобавок можно не осторожничать и вливать в фигурку столько динамики и деталей, сколько хочется.

Самое главное — определиться, какой результат хочешь получить. Если это фигурка, выбирай подходящую для этого 3D-программу. Это самая важная часть. И второе — правильная подготовка модели к печати, то есть правильное её дробление. Если это невозможно напечатать за раз (а чаще всего так и бывает) или модель очень большая, то её приходится дробить. Для того, чтобы сложные участки можно было аккуратнее зафиксировать поддержками и не испортить визуальную часть. В моей сфере это не так сильно требовательно, но тоже есть свои приколюшки.

Дмитрий MartSanake

^{Моделька в процессе от}^{Дмитрия MartSanake}

^{Свеженапечатанная фигурка}

Где продавать готовые модели и рекламировать свои услуги

В первую и основную очередь нужно иметь портфолио на:

Продавать модели можно на специальных сайтах:

MyMiniFactory
Cults3D
Printables
Sketchfab
OAOK (работает в РФ)

С ними могут быть сейчас проблемы, т.к. РФ-карты они не принимают. Аналоги — ВК мастерская собственная, выставлять свои работы через Телеграм-каналы, делать объявления на Авито. Есть ещё 3ddd.ru, аналог вышеописанных, работает оплата российской картой.

Суммируя — важно иметь портфолио, во всех своих соцсетях иметь или ссылку, или непосредственно работы, и параллельно заниматься самопиаром в профильных телеграмм-каналах. Возможно, вести свой ТикТок при молодежной целевой аудитории. Само собой сарафанное радио, если речь идёт о начинающем, это сильный буст.

Сидеть в Телеграме и брать заказы. Если не лайфхачить, делая ширпотребные модели через ИИ (забывая о необходимости их обязательной доработки), то люди сами начнут тебя рекламировать.

Самым сильным бустом будет работа для медиа-личности, например, 2D- и 3D- ригги для, например, витуберов. Но это уже исключения.

Дмитрий Гурский, 3D-художник

Что моделить для продажи на печать

Популярностью будут пользоваться:

аксессуары и принадлежности, которые делают быт проще: подставки, органайзеры, необычный и красивый декор;
фигурки персонажей, особенно из популярных или трендовых произведений;
пропсы для косплея;
к праздникам актуальны будут тематические декорации и аксессуары.

Совет: зайдите на сайты с модельками под печать и изучите, что сейчас в тренде.

^{Однажды}^{Дмитрию Гурскому}^{заказали смоделировать тапочки — реальные тапки, которые будет носить человек. Печаталось из гибкого материала, похожего на резину.}

^{А в другой раз вовсе попросили сделать комод.}

Как определить цену за свои услуги

Совет от Дмитрия Гурского:

Если работа идёт на рынок, то так или иначе нужна конкурентоспособная цена, а она исходит из предложения и спроса, собственно. Когда дело касается личного заказа, окно для цены больше, но предыдущие правила всё ещё работают.

Отвечая на суть вопроса — время. За сколько ты выполнишь заказ, ведь иногда овчинка выделки не стоит. Быстрота и качество стоят денег. За это платят.

Один из вариантов — можно промониторить, сколько берут за заказы в том же Телеграме. Это даже надо делать, цены меняются. Ну а далее уже опыт даст более точно понять, за сколько ты готов выполнять заказы и, повторюсь, насколько ты оцениваешь собственное время.

^{Почти полная копия краснодарского стадиона Ozon Арена от}^{Дмитрия Гурского}^{, тоже моделировалась по личному заказу.}

^{Модель довольно большая, в 20-30см, но даже так есть ограничения на печать совсем маленьких деталей. Плюс чем больше поддержек — тем дороже печать, поэтому Дмитрий разбил модель на части для лёгкой печати и сделал отверстия для сборки.}

Личный совет от Дмитрия Гурского:

«Но если по-серьезному, уничтожьте в себе лень. Надо много трудиться, действительно много. И это не банальный совет, это жизненная необходимость. Скорость — основной параметр. А качество — база. А то некоторые делают за 5 минут в ИИ модели и выдают этот неликвид за результат.

Я не сильно говорю про ИИ, потому что это именно дополнительный инструмент, которым ещё и надо уметь пользоваться. Те же аддоны, давно себя зарекомендовавшие, работают лучше. ИИ 100% не может создать сейчас хорошую 3D-модель. Только наброски. Причем это даже за драфт считать нельзя, т.к. драфт можно использовать в дальнейших этапах, а модель от ИИ проще переделать с нуля руками.

ИИ может сделать подходящий набросок, который уже можно в режиме скульпта доделать, если мы говорим о чём-то абстрактном. А так даже по чертежу криво делает.

И ещё совет — учиться адекватно воспринимать критику. Без неё рост будет медленнее. Что в ВК, что на Reddit есть по печати/3D-пакетам группы, в которых свои отдельные подтемы, куда можно на оценку кидать. Даже нужно. И там надо быть честным, а не как иногда выкладывают модель, которую делали довольно долго и при этом с опытом в пару лет, но со словами "ребят, оцените пожалуйста, первая модель" 🌚».

^{3D-модель от}^{Дмитрия Гурского}^{, смоделированная на заказ под печать. Старый-добрый сборный дракончик.}

]]> Словарь терминов из 3D-печати https://sovol.pro/blog/tl21e0mfs1-slovar-terminov-iz-3d-pechati https://sovol.pro/blog/tl21e0mfs1-slovar-terminov-iz-3d-pechati?amp=true Thu, 22 Jan 2026 12:36:00 +0300 Основы 3D-печати Что такое филамент, экструдер, слайсер и веб-морда — разбираем термины из сферы 3D-печати.

Словарь терминов из 3D-печати

Б

Бэдмэш (bed mesh) — цифровая карта высот стола принтера: показывает, как сильно вершины отклоняются друг от друга по оси Z. Это помогает верно подобрать толщину первого слоя: чем больше отклонение — тем больше толщина.

Адекватное отклонение должно быть не больше 0.3мм. Если больше, то в некоторых местах филамент не будет прилипать к столу и принт отклеится. Чем меньше отклонение, тем тоньше можно делать слои.

Обычно бэдмеш делается автоматически перед началом печати, но можно сделать и вручную через меню принтера или веб-интерфейс.

В

Веб-морда — сленговое название для веб-интерфейса управления принтером, позволяет удалённо контролировать печать через браузер, загружать модели, следить за параметрами и так далее. Чтобы зайти в веб-интерфейс, нужно в адресной строке браузера написать IP принтера.

Не путать с экраном — это внешний дисплей с сенсорным или ручным управлением, который находится на корпусе 3D-принтера.

Д

Датчики

Глаза и уши принтера. Например:

● Датчик температуры — следит, чтобы пластик плавился, но не горел.
● Датчик касания стола — проверяет, ровно ли стоит сопло.
● Датчик филамента — орёт, если пластик закончился.

G-код, джи-код — «цифровая инструкция» для принтера, записанная на простом языке команд. Его создаёт слайсер, нарезая модель на слои и делая из этого G-код. По сути, он переводит 3D-модель в понятные принтеру действия: куда двигаться, с какой скоростью, какую температуру выставить, когда включить вентилятор, как подавать пластик.

Чтобы получить финальный файл с расширением .gcode, после нарезки модели в слайсере нужно выбрать экспорт джи-кода. Файл можно отправить на принтер по wi-fi или скинуть на флешку и подключить её к принтеру.

Дрыга / дрыгастол — сленговое название для принтеров с подвижным столом.

З

Z Offset, з-оффсет, зет-оффсет — расстояние между соплом и столом при печати первого слоя. Если сопло слишком высоко — пластик не прилипнет к платформе и получится лапша из хаотичных нитей, если слишком низко — сопло забётся и может повредить стол.

В некоторых принтерах зет-оффсет выполняется автоматически, в некоторых это нужно делать вручную. В последнем случае такая последовательность шагов:

1. Прогреть принтер хотя бы 20-40 минут. Прогревать нужно на рабочей температуре: для PLA это 60 °C для стола, для PETG 75 °C и так далее.

2. Сделать Quad Gantry Leveling.

3. Сделать бэдмеш и проверить ровность стола. Если отклонение меньше 0.3 мм, то можно переходить к зет-оффсету. Если больше — то нужно отправить голову принтера в домашнее положение и заново повторить предыдущие шаги.

4. Для зет-оффсета в слайсере нужно создать куб и растянуть его на всю рабочую зону, насколько это возможно. Высоту куба выставить в один слой.

5. Запустить печать. Пока принтер ходит по линиями по диагонали, вы настраиваете зет-оффсет через меню или веб-интерфейс.

К

Керамический нагреватель — небольшой элемент в форме цилиндра внутри хитблока, который разогревает хотэнд до нужных температур. Благодаря этому филамент плавится и подаётся в сопло в нужной консистенции для печати.

Кинематика (CoreXY/CoreXZ/cartesian/delta/polar/winch и др.) — система, по которой в пространстве передвигается печатающая голова. Одна из самых распространённых — картезиан: сам стол двигается вперед-назад по оси Y, а головка — влево-вправо (ось X) и вверх-вниз (ось Z). Так, например, устроен принтер Sovol SV06 ACE.

В принтере Sovol SV08 кинематика CoreXY: моторы статично расположены на раме и совместно управляют движением головки влево-вправо (X) и вперед-назад (Y) с помощью системы ремней. Это как умная лебёдка, которая тросами перемещает головку. Позволяет двигаться быстрее и точнее, потому что сама голова — лёгкая, а тяжёлые моторы не ездят вместе с ней. Стол остаётся неподвижным, что тоже положительно влияет на качество печати.

Klipper, Клиппер — современная прошивка 3D-принтеров, программа-мозг принтера. Она берёт все сложные расчёты на себя и превращает их в чёткие команды для принтера. Благодаря этому даже принтеры со слабой и медленной платой могут выдавать быструю и качественную печать. Если все рассчёты будет производить принтер с помощью своей платы, то на высоких скоростях могут возникать задержки и ошибки из-за нехватки мощностей.

Клиппер может работать как «внешний мозг» и устанавливаться на отдельный одноплатный компьютер (в основном это Raspberry Pi или Orange Pi), который в свою очередь подключается к принтеру через USB-кабель или, в редких случаях, через UART.

В принтерах Sovol Клиппер уже вшит внутрь — с ними не нужен отдельный одноплатный компьютер, потому что он уже встроен в железо принтера. Вы просто подключаетесь к Клипперу по Wi-Fi и пользуетесь всеми его преимуществами.

Quad Gantry Leveling (QGL, квадратное выравнивание портала) — функция в Клиппере, которая автоматически перед каждой печатью выравнивает портал относительно стола. Когда принтер долго стоит, портал на каждой Z-стойке может немного проседать, причём с разной степенью. Чтобы скомпенсировать все неровности и перекосы, датчики высоты замеряют четыре угла платформы, а Клиппер на основе результатов вычисляет, как нужно двигаться по оси Z.

Благодаря этому экструдер по всей площади находится на одинаковом расстоянии от стола, что гарантирует идеальный первый слой и быструю работу без потери качества.

Л

Линейные направляющие / линейные рельсы — стальные элементы, которые обеспечивают точное перемещение движущихся частей (стола, экструдера) по осям. Они крепятся к станине по всей длине, передавая нагрузки и не прогибаясь, в отличие от валов, что делает кинематику более компактной, быстрой и точной.

Проще: Это направляющие как в ящике стола, которые ходят очень мягко и без шатаний, но в миниатюре и с безумной точностью.

^{Металлическая деталь с отверстиями — рельса}

М

Моторы — шаговые двигатели принтера, которые двигают всё, что нужно. Например, моторы осей перемещают печатающую головку, мотор экструдера проталкивает филамент. Если упрощать, мотороы — это руки, которые по команде мозга двигают части принтера с ювелирной точностью.

Н

Нагревательный блок (хитблок, термоблок) — важная часть 3D-принтера, которая отвечает за правильный нагрев пластика. Выглядит как монолитный металлический кубоид с отверстиями, в основном делается из алюминия. Он объединяет вместе сопло, термодатчик, нагревательные элементы и термобарьер.

О

Оси (X, Y, Z)

Направления движения для печатающей головы и иногда стола:

● X — влево-вправо.
● Y — вперед-назад.
● Z — вверх-вниз.

П

Печатающая голова — механизм, который двигается в рамках рабочей бласти принтера и укладывает пластик слоями. Базово состоит из холодной и горячей частей: первая подаёт нить, вторая её плавит. В печатающей голове обычно есть экструдер, акселерометр, датчик автоуровня, плата управления, может быть нож, датчик наличия прутка, подсветка.

Пластина — отдельная съёмная платформа для печати, которая кладётся на стол принтера. Именно на ней из пластика строится объект. Бывает из разных материалов: стекло, стикеры-наклейки, силикон, сталь.

Ещё пластины бывают магнитные и немагнитные — у первых есть магнитный слой, благодаря чему пластина надёжно крепится к столу. С немагнитными пластинами нужны зажимы или другие способы зафиксировать их на столе во время печати.

Сейчас стандартом считаются гибкие стальные пластины с магнитами и покрытием PEI.

PEI — один из типов покрытия для пластины, делается из полиэфиримида. У такого покрытия есть характерная шершавая текстура. Сейчас PEI-пластины считаются стандартом для 3D-печати, потому что к ним хорошо прилипают большинство пластиков, они очень медленно изнашиваются и хорошо устойчивы к перепадам температур. В основном PEI-покрытие используется вместе с гибкими металлическими пластинами, потому что с них удобно снимать напечатанные модели.

При этом PEI-пластины чувствительны к механическим повреждениям, поэтому с ними нельзя пользоваться металлическими шпателями и важно дать принтам остыть, прежде чем снимать их.

Есть и другие развидности похожих покрытий, которые отличаются текстурой и рисунком поверхности — суть в том, что эта текстура отпечатывается на первом слое и создаёт красивые узоры. PEO выглядит как кристаллы льда, PET — как карбон, PEY создаёт многоцветный голографический рисунок и так далее.

Портал (портальная система, gantry) — подвижный мост, который перемещает печатающую голову по разным осям. Не путать с рамой: рама — неподвижный жётский каркас принтера, портал — подвижная структура, чаще всего в виде моста или арки.

Р

Рама (каркас) — «скелет» принтера, на котором держатся все детали. Чем прочнее и жёстче каркас, тем меньше принтер будет трястись при высоких скоростях и, соответственно, тем выше будет качество печати.

^{Рёбра куба и есть каркас}

Raspberry Pi — самый популярный одноплатный компьютер, с помощью которого 3D-принтер подключают к прошивке Klipper (если она не встроена в принтер изначально, как у Sovol). Он размером с банковскую карту, соединяется с принтером с помощью кабеля и считывает Клиппер с подключённой к нему MicroSD карты.

Ремни — «сухожилия» и «тяги», которые передают усилие от моторов к движущимся частям. Должны быть хорошо натянуты, иначе точность потеряется. Отвечают за движение головки в плоскости X-Y.

То, как часто нужно проверять и корректировать ремни, зависит от частоты печати. В среднем проверяйте натяжение раз в месяц, а если печатаете постоянно — то минимум раз в неделю.

^{На Sovol SV08 ремни ребристые и коричневые}

С

Слайсер — программа, которая превращает 3D-модель в инструкции для принтера. Так как FFF-принтер печатает послойно, каждая 3D-модель должна быть для него разделена на эти самые слои — нарезкой как раз занимается слайсер. Самый популярный и актуальный сейчас — Orca Slicer, с ним поставляются все принтеры Sovol.

Сопло — отверстие в печатающей головке, из которой вытекает расплавленный пластик. Бывают разного диаметра: чем меньше сопло, тем тоньше линии и соответственно тем детальнее получится принт, но и время печати пропорционально увеличится. Сопла бывают обычные для базовых пластиков и закалённые для печати абразивных пластиков, которые обычное сопло повредят.

Стол (платформа, хотбэд, хитбэд) — поверхность принтера, на которой печатается модель. Стол нагревается до определённой температуры, чтобы первый слой модельки хорошо прилип и ничего не сдвинулось во время печати. Столы бывают подвижные и неподвижные — в первом случае во время печати стол двигается вперёд-назад, во втором, логично, стоит на месте.

^{Само основание, на котором стоит принтер — это стол. Сверху с надписью Sovol и шершавой поверхностью лежит PEI-пластина}

Ф

FDM или FFF (Fused Deposition Modeling или Fused Filament Fabrication) — это печать методом послойного наложения. FFF-принтеры — самый распространённый тип, прекрасно подходит для дома, протипирования, производства игрушек, запчастей и деталей костюмов для косплея.

Пластиковая нить (филамент) плавится в экструдере и укладывается слоями — по принципу работы это похоже на клеевый пистолет. Так снизу вверх из тонких слоёв пластика вырастает фигурка. Подробнее в нашей статье.

Филамент — пластик, из которого 3D-принтеры печатают любые объекты. Продаётся в виде нитей, намотанных на катушку. Принтер нагревает пластиковую нить, плавит её до состояния тягучей карамели и укладывает слоями, выращивая модель снизу вверх. Филамент бывает разных типов (PLA, PETG, ABS и другие), которые отличаются прочностью, долговечностью, гибкостью и степенью токсичности. На старте лучше брать PLA — полностью безопасный и экологичный пластик из крахмала.

Э

Экран — внешний дисплей с сенсорным или ручным управлением, который находится на корпусе 3D-принтера.

Экструзия — это сам процесс беспрерывного выдавливания горячего пластика при печати. Соответственно, переэкструзия — это когда пластика выдавливается больше, чем нужно. Из-за этого на модели образовываются бугорки и наплывы. Недоэкструзия — когда пластика выдавливается меньше, из-за чего возникают зазоры и дыры в модели.

Экструдер — элемент печатающей головы, который плавит пластик и выдавливает его для укладки слоями. Базово экструдер состоит из:

● Фидера — он подаёт пластик;
● Хотэнда — он нагревает пластик;
● Сопла — он контролирует подачу пластика. Это отверстие в печатающей головке, из которой вытекает расплавленный филамент. Бывают разного диаметра: чем меньше сопло, тем тоньше линии, но дольше печать.

]]> Обзор 3D-принтера Sovol Zero: «принтер с претензией на гоночные повадки» https://sovol.pro/blog/82ek44zyb1-obzor-3d-printera-sovol-zero-printer-s-p https://sovol.pro/blog/82ek44zyb1-obzor-3d-printera-sovol-zero-printer-s-p?amp=true Thu, 26 Feb 2026 13:49:00 +0300 Decoy_3D Обзоры принтеров Sovol Принтер с маленьким столом — приговор или особенность? Давайте разбираться.

Обзор 3D-принтера Sovol Zero: «принтер с претензией на гоночные повадки»

Decoy_3D специально для Sovol Россия.

Принтер с маленьким столом — приговор или особенность? Давайте разбираться. Ко мне в руки попал Sovol Zero с объемом печати 152х152х152 мм.

Для начала немного о принтере. Рама собрана из алюминиевого профиля 15х15мм. По бокам и сзади обшивка из стальных листов толщиной 1 мм, а крышка и дверца из калённого стекла толщиной 3 мм.

Приходит принтер в собранном состоянии, остается только прикрутить ручку дверцы, датчик филамента и катушкодержатель. Комплект поставки стандартный. Инструменты, кусачки, термопаста, клей, флешка, стяжки, инструменты, пара запасных сопел, смазка, термопаста. Порадовали калибровочные шайбы для выравнивания стола.

В остальном ничего необычного, стандартный набор для того, чтобы начать печать. Ещё в комплекте небольшой моток гипер-ПЛА, чтобы напечатать бенчи или что-то подобное.

Сразу возникает вопрос — для чего покупать принтер с таким маленьким столом за цену среднеразмерного?

Для начала стоит взглянуть на его оснащение.

Стол имеет нагреватель мощностью 1000W и нагревается практически мгновенно, плюс благодаря этому воздух внутри камеры прогревается за 20 минут до температуры выше 50 градусов.

Драйвера установлены ТМС 5160 и поддерживают питание 48в (из коробки питание 24 вольта). Моторы 42-48 на целых 4 ампера. Установлена дополнительная турбина для бокового обдува модели. В печатающей голове в качестве датчика автоуровня применяется eddy, причём прошивка — это аналог eddy ng, соответственно оффсет определяется касанием сопла об стол. Горячая часть хитблока имеет длину 29 мм.

Начинаете понимать, к чему всё идет? Да, перед нами принтер с претензией на гоночные повадки. Но если оригинальный Voron zero имеет ещё меньше объём печати и подходит только для мелких моделей, то на Sovol вполне влезет среднеразмерная художка и инженерка. Ведь на самом деле у обычных принтеров всю площадь мы используем только при печати какой-то массовой продукции на потоке.

К тому же, у Нолика шикарная горячая пассивная камера, что делает его неплохим вариантов для инженерных пластиков. В базе имеется угольный фильтр, а отдельно можно докупить соволовский модуль для активного подогрева камеры. Видеокамера, ну, она есть. Достаточно для удаленной слежки за печатью.

Эксперимент-сравнение двух принтеров

Мне захотелось провести практический эксперимент. Какое-то время я печатал на этом принтере. Подобрал настройки для быстрой печати без потери качества. В данном случае я рассмотрю конкретный пример.

Известно, что при 15 и 5 scv шейперы будут разные. А меня интересует именно печать при 15 скв, потому что так быстрее, а механика принтера вполне позволяет такое.

Для этого в конфигурации я меняю раздел [resonance_tester] на такой:

[resonance_tester]
accel_chip: lis2dw
probe_points:
76, 76, 30
accel_per_hz: 100
min_freq: 5
max_freq: 150
max_smoothing: 0.25
hz_per_sec: 1.0

раздел [input_shaper] записываю в таком виде:

[input_shaper]
#damping_ratio_x: 0.001
#damping_ratio_y: 0.001

в разделе [printer] меняю вот это значение на 15
square_corner_velocity: 15.0

После чего провожу калибровку шейперов и выбираю оптимальный по графикам.

Не бог весть что для такого малютки, но почему так мало и откуда лишние пики — я буду разбираться потом, а сейчас мне нужно печатать.

Остановился на 7500 мм/с2 и 15 scv для внешнего периметра и поверхности, 50 scv для всего остального. Ускорения холостых перемещений 35000 мм/с2, поверхность 7500 мм/с2, а всё остальное 30000 мм/с2. Тест на максимальный объёмный расход показал пропуски экструзии на PETG только после 44 кубических миллиметров, соответственно, рабочий показатель я выбрал 35 мм3/с.

Мы знаем, что скорость печати — это совокупность высокого объёмного расхода и быстрых линейных перемещений. В качестве оппонента для сравнения я выбрал ender 3 v3.

Это современный «дрыгастол» с кинематикой core XZ: 25000 мм/с2, 700мм/с и 35 scv на холостые перемещения и 5scv на остальное, 9000 мм/с2 внешняя стенка и поверхность, остальные ускорения 18000. Объемный расход на PETG 20 мм3/с. По скорости печати он примерно равен creality K1 (ничего быстрее в подобном размере у меня нет). Область печати у него 220х220, что более чем в 2 раза превышает показатели нашего Нолика.

Заставлю весь стол модельками, например, кроликами, и посмотрю, что получится. Высоту слоя и ширину возьму побольше, 0.25 и 0.8, чтобы упереться в объёмный расход на относительно небольших скоростях. На Нолик влазит 6 штук, печататься всё будет 1 час 17 мин. На Эндер влазит 12 штук и печататься будет 3 часа 26 мин.

В пересчёте на равное количество это дает нам более чем 33% выигрыша во времени печати. Много это или мало? За время, пока Эндер делает 3 партии изделий, нолик сделает 4 партии! Это очень достойно.

Хороший ли это вариант для фермы? Если не доставляет неудобство часто снимать со стола изделия и перезапускать печать, то это отличный вариант.

Что с надёжностью? Я отпечатал на Нолике примерно 100 часов, это детский пробег, но нареканий у меня никаких нет. Оффсет определяет идеально, ничего не люфтит, не шумит, действительно собрано добротно. Чувствуется подход к мелочам.

Подробнее о печати

Первым делом мне хотелось напечатать на Нолике что-то большое. Да, большую игрушку на маленьком принтере. Я выбрал этот вариант с Томом и Джерри.

Они сборные, а значит, вполне себе по частям помещаются в рабочую область нолика.

Напечатал я их буквально за пару дней, особо не зацикливаясь на процессе. Самая долгая печать составила 3 часа и 22 мин (куртка Тома). Склеил — и вот что получилось.

Кот высотой 29 см, мышь — 19 см. Многоцветная печать подобного заняла бы на порядок больше времени, потратила бы в разы больше материала, и качество всё равно было бы хуже.

Лично я давно открыл для себя сборные модели, которые мало того, что обычно красивее, качественнее и внезапно многоцветнее (потому что мы не ограничены классическим набором из 4 цветов), так ещё и позволяют делать их на любом принтере. Кстати, в этом случае принтер с большей областью печати нисколько бы не ускорил и не упростил печать, потому что всё равно каждый цвет пришлось бы печатать отдельно, а сама скорость печати ещё и ниже.

Ну что, Нолик всё ещё кажется неполноценным?

Есть и второй козырь в рукаве. В самом начале я сказал про возможность подключения 48 вольт. Так вот, это первый принтер у Sovol, который изначально проектировался для максимальных скоростей и имеет нативную поддержку 48В. Драйвера тут стоят 5160, да еще и с максимальным рабочим током 4,7А.

Куда столько? А это ещё одна фишка Нолика. Шаговые двигатели с очень низкой индуктивностью 0,6 mH и максимальным рабочим током аж 4А. В продаже таких двигателей не найти, очевидно, это спецзаказ. Обдув тоже не подкачал. Мощная турбина 5020 в голове (как у sv08) и здоровенная турбина в заднем отсеке, которая дует на уровень последнего слоя. С охлаждением чего-либо в повседневной печати проблем точно не возникнет.

Появилось желание погонять? Нужно только добавить блок питания на 48 вольт. В идеале ему нужен вот такой блок формата UHP, который ставится в подвал:

^{Изображение 3D модели любезно предоставлено @Jager_f.}

Но экономия должна быть экономной, поэтому я решил установить классический LRS-350-48 от MeanWell.

Места для него внутри корпуса нет. Поэтому я решил, что повешу его на задней стенке снаружи. Минимум вмешательства в конструкцию. Просто переключаем перемычки драйверов на питание от 48В (выделил красным кружком на фото) и подсоединяем 220В к блоку и 48 к плате. Всё. Даже ничего не нужно менять в конфигурации. Остаётся только смоделировать корпус для БП и распечатать его.

Для крепления нужно просверлить всего 3 отверстия, остальные используются штатные. Крепиться будет через пластиковые стойки, чтобы не перекрывать отверстия вентиляции.

Вышло, как по мне, довольно неплохо.

Ну а дальше уже получилось выжать из него 80к ускорений и 185 scv. Бенчи печатается за 5.05 мин. Если облегчить голову, то думаю и 100к+ покорятся. Но такая печать — это скорее про возможности принтера, чем про качество. Однако я всё ещё в процессе оптимизации и, возможно, в скором времени получится создать такой профиль, при котором время печати удастся сократить ещё больше, относительно полученных на стоке результатов, при этом не потеряв в качестве.

^{Тот самый 5.05 мин бенчи)))}

Получается, что доплатив примерно 1,5 тыс. руб. (а именно во столько мне обошелся блок) и потратив немного времени на подключение, можно получить очень-очень быстрый принтер.

Снова обговорю надёжность полученного решения. Принтер на постоянной основе сейчас используется на 48 вольтах с током драйверов 3,5А. За 40 минут моторы прогреваются до 70 градусов и дальше температура держится около этой отметки. Электроника не перегревается. Посторонние шумы отсутствуют.

Теперь хотелось бы поговорить об альтернативах. Что могут предложить конкуренты за ту же цену? Да, это будут более крупные принтеры, возможно даже с активным подогревом камеры. Кажется, что Нолик должен стоить дешевле. Но на самом деле всё не так просто. Ни один из конкурентов не предлагает возможность перехода на 48 вольт. Для подобного там понадобится выкинуть всю начинку и поставить другую, при этом механика уже не выдержит увеличившиеся нагрузки. Придется усиливать механику. Далее придется увеличивать производительность печатающей головы, обдува.

Короче, в дикой природе рынка 3D-принтеров у Нолика нет готовых конкурентов. Остаётся только самосборный принтер Voron 0.2, китовая версия которого обойдется в полтора раза дороже, при этом мы получим ещё меньше принтера при более скромных характеристиках.

Личные впечатления

Мне правда очень понравилось практически всё в Нолике. То, как просверлены отверстия в профиле, как всё собрано. Понравилась плата, где для управления используется STM32H750 с частотой 400 МГц (она ограничена версией программного обеспечения, ибо сам процессор, судя по даташиту, может 480 Мгц).

Ни один готовый принтер не предлагает такой мощной электроники и железа. Максимум, что я на нём переделаю, так это печатающую голову, дабы снизить вес и добиться ещё более высоких скоростей. Но это уже лично мои хотелки. Для обычного пользователя подобное не является необходимостью. Качество печати отличное. Повторяемость от печати к печати 100%. Запускаю печать на Нолике и точно знаю, что могу идти в другую комнату, а не следить за ним.

Быстрая печать в рекламе vs в реальности

Ещё немножечко отойду в сторону и поговорю о самом понятии быстрой печати. Из-за чего весь сыр-бор? Все эти маркетинговые числа по типу ускорений 20000 и скорости перемещений 600, которые обычно пишут производители в своих рекламных буклетах к принтерам, ни что иное, как грамотная ложь, но де-юре они вас не обманывают.

Поясню. Человек видит серьёзные числа в рекламе, покупает принтер, а тут оказывается, что с такими скоростями печатать не получается. Смотрит в стоковый профиль, а там ему предлагают скромные 5000 ускорений на внешний периметр и 8000 на всё остальное. И только перемещения стоят на 15000, но обычно и те тоже урезаны. Так же и сама скорость печати. Не 600, а 200 мм/с. И тут человек задается вопросом. А за что я платил, надо было покупать у конкурентов, вот они обещают точно быструю печать.

Отставить панику. Во-первых, как я отметил выше, скорость печати – это совокупность объёмного расхода пластика и линейных перемещений. Принтер может двигаться медленнее, но печатать деталь быстрее за счёт того, что он подает больше пластика в единицу времени.

Во-вторых, все готовые профили до безобразия кривые и неоптимизированные и преследуют лишь одну цель — запустить печать и напечатать. Это значит, что придется самостоятельно руками все настроить.

Возьмем для примера Орка слайсер. Первым делом вам нужно определиться с допустимым максимальным расходом (весы в помощь, в крайнем случае — встроенный в Орку тест на поток). У Нолика это 35 мм3/с на PETG. Величина эта находится в прутке, туда её и запишем.

Следующим этапом берём высоту слоя и ширину, с которыми хотим печатать. Например: ширина 0.4 мм, а высота 0.2 мм. И делим объёмный расход на их произведение 35/0.08= 437,5. Это значит, такую максимальную скорость может развить при печати принтер с указанными параметрами (хотите больше, делайте высоту слоя ниже).

Скорости прохождения углов (SCV) подбираем по ощущениям. При работе принтера не должно возникать никаких ударов и других посторонних звуков. По умолчанию это 5 мм/с, пробуем постепенно повышать эту величину для каждого из пунктов. Увидите, как сокращается время печати. Но помните, что чем больше эта величина, тем сильнее скругляются углы и, соответственно, шейпер нужно будет подбирать под выбранный SCV. У Нолика это выглядит так

Максимальные ускорения тоже подбираются на практике. Постепенно повышаем и следим стабильно ли принтер отрабатывает. Именно таким образом можно получить те заветные величины, которые обещал производитель. К примеру, большинство принтеров на холостых перемещениях вполне способны выполнять обещанное.

Буквально за пару часов можно любой принтер некисло так ускорить, и если делать это без фанатизма, то ни ресурс, ни качество печати не пострадают. Поэтому я и сказал, что формально производители нас не обманывают, при определенных условиях и настройках, принтеры способны выдать заявленные показатели. А чего-то большего вам никто и не обещал.

Тема быстрой печати в настоящее время очень актуальна. Каким путем пойти – каждый должен решать для себя сам. Кто-то устанавливает огромный хотенд, кто-то — более мощные моторы, кто-то делает всё перечисленное вместе. Итог один: это позволяет экономить самый ценный наш ресурс – время.

]]> Печатаем на 3D-принтере свои фото и рисунки https://sovol.pro/blog/zs2iu06271-pechataem-na-3d-printere-svoi-foto-i-ris https://sovol.pro/blog/zs2iu06271-pechataem-na-3d-printere-svoi-foto-i-ris?amp=true Fri, 30 Jan 2026 14:06:00 +0300 Проекты и идеи Гайды Делаем барельефы из рисунков и фотографий.

Печатаем на 3D-принтере свои фото и рисунки

Вот такое украшение на стену себе напечатал админ из собственного рисунка. Рассказываю, как это сделать с любым вашим рисунком или фотографией по шагам.

Зарегистрируйтесь на сайте MakerWorld.

Откройте Relief Sculpture Maker и нажмите на кнопку Craft My Relief.

Выберите расположение рисунка: с одной стороны или с обеих.

Админ выбрал с одной, чтобы было вполовину меньше хлопот.

Загрузите вашу фотографию или рисунок и нажмите Continue.

По опыту, чем чётче, яснее и контрастнее рисунок или фотография, тем лучше будут результаты.

Выберите первичные настройки

Укажите форму барельефа, наличие фона и тип картинки. Админ выбрал круглую, потому что по композиции хорошо подходит. После нажмите на кнопку Continue и немного подождите.

Оцените результат

Вам покажут первую версию барельефа из картинки — покрутите её, и если всё нравится, нажмите Continue. Если считаете, что можно и лучше, нажмите Retry.

Отредактируйте ваш барельеф

Теперь у вас есть возможность выбрать диаметр и толщину, добавить рамку, крючок и текст.

^{Кириллица тоже работает.}

Скачайте 3D-модель

Когда всё будет готово, нажмите на кнопку Export в правом верхнем углу. В появившемся окне выберите ваш принтер и нажмите Confirm.

Когда моделька будет готова, скачайте её в удобном для вас формате — STL или 3MF.

Распечатайте модель на 3D-принтере

Мой барельеф печатали на принтере Sovol Zero. Заполнение поставили на 100%, чтобы он ощущался «по-дорогому» тяжёлым. Филамент взяли серый PLA — под обработку и покраску.

Учитывайте, что ИИ-инструмент создаёт довольно корявую поверхность 3D-модели — Орка слайсеру пришлось самостоятельно чинить 130 порванных рёбер, что заняло некоторое время и сопровождалось подвисаниями. Поэтому если у вас есть навыки моделирования в 3D, лучше перед печатью самостоятельно пройтись по фигурке.

Вот такой результат получился:

Особенно радует эта ручка:

Конечно, видны слои и шероховатости, но это нормальная часть FFF-печати — всё позже сгладится шлифовкой.

Обработайте и покрасьте барельеф

Необязательно, если вас всё устраивает как есть, но мне хотелось озолотить картинку. Поэтому сперва — шлифовка гравёром, наждачкой и надфилями. Некоторая текстурность оставлена намеренно, потому что мне нравится, какой ручной крафтовый вид она придаёт барельефу. Изогнутые линии вокруг главной фигуры тоже оставлены специально, потому что приятно подчёркивают композицию.

Мой следующий шаг — сразу грунтовка. Но если вам нужно, можете сперва модель зашпатлевать, чтобы заполнить ненужные зазоры, которые не ушли со шлифовкой. Грунтовку мне потребовалось нанести в 2-3 слоя, чтобы она легла ровно и без просветов.

Наконец, покраска золотой краской. У меня это Vallejo, цвет — old gold, но вы вольны брать любую, что вам нравится. Мне хотелось сделать эффект состаренного золота, поэтому при покраске использовалась техника сухой кисти: круглую купольную кисть едва-едва макаем в краску, об бумагу снимаем с кисти излишки краски, и потом практически сухой кисточкой легко, как пёрышком, проходимся по фигурке.

^{Вот такие кисти подходят для сухой техники}

Тогда краска ложится на выступающие части хорошим слоем, а углубления остаются затемнёнными.

Вот такой у меня вышел результат — похожий на старую медальку из бронзы или золота:

Да, можно сказать, что вышло не идеально и печать скушала микро-детали, но держать вот так собственный рисунок — это очень приятное, радостное, тёплое ощущение, и неважно, насколько «несовершенным» всё получилось. У такой печати огромный потенциал для уникальных подарков: можно подарить человеку барельеф с его рисунком или фотографией, напечатать фотографии на тонких листах пластика и сделать из этого абажур для лампы — возможно всё, на что хватит вашей фантазии.

]]> Нечёткая оболочка \ Fuzzy skin в 3D-печати: что это, для чего и как сделать https://sovol.pro/blog/a4eezxny31-nechyotkaya-obolochka-fuzzy-skin-v-3d-pe https://sovol.pro/blog/a4eezxny31-nechyotkaya-obolochka-fuzzy-skin-v-3d-pe?amp=true Tue, 17 Feb 2026 14:29:00 +0300 Алина Орлова Основы 3D-печати Гайды

Нечёткая оболочка \ Fuzzy skin в 3D-печати: что это, для чего и как сделать

Алина Орлова специально для Sovol Россия.

Функция нечёткой \ шершавой оболочки позволяет изменить поверхность напечатанного изделия без механической или химической постобработки.

FFF-печать — это послойная печать, поэтому готовый принт можно сравнить с тортиком, который собирают по коржам-слоям. В зависимости от высоты слоя эти самые слои могут быть заметны в разной степени. На некоторых изделиях такая полосатость не будет играть роли, а на некоторых может быть не к месту.

Поэтому при 3D-печати, например, бутафории, очень остро стоит вопрос постобработки. Чтобы добиться максимально ровной и гладкой поверхности, в ход идут абразивы, аппараты и химия. В этой статье я расскажу о модификаторе, который может немного упростить жизнь тем, кому необходимо бороться с визуальными недостатками 3D-печати.

Принцип работы нечёткой оболочки

«Шершавая оболочка» — это говорящее название. Эта функция меняет траекторию движения сопла на выбранных поверхностях, чтобы немного «размазать» ровные слои печати.

Что это нам даёт?

Сглаживание визуальных дефектов. Нечёткая оболочка позволяет скрыть мелкие изъяны печати вроде швов, ряби и «прыщей» из-за избыточной влажности филамента.
Имитация реальной текстуры. Функция шершавой оболочки поможет сымитировать, например, шерсть животных, или придать поверхности более благородный вид, например, как после пескоструйной обработки.

Настройки для нечёткой оболочки

В разных слайсерах доступен разный функционал, но он очень похожий. Мы будем рассматривать на примере Orca Slicer.

Меню настроек находится во вкладке «прочее», оно довольно компактное.

^{Вот так выглядит вкладка}

^{А вот это раздел, посвящённый нечёткой оболочке}

Первый параметр отвечает за то, на каких периметрах будет генерироваться шершавая оболочка.

Внешний периметр — это внешняя поверхность модели. Если у неё нет никаких отверстий, и это единый контур, то можно использовать его. Но если у модели есть отверстия, то они будут с обычным, «ровным» контуром.
Внешний периметр и отверстия — это то же самое, что и первое значение, только нечёткая оболочка генерируется ещё и в отверстиях.
Все периметры. В этом случае нечёткая оболочка будет генерироваться как снаружи изделия, так и внутри. Это существенно увеличит время печати.

2.Следующий параметр — fuzzy skin generator mode.

Есть три типа создания нечёткой оболочки:

Displacement. Сопло совершает небольшие отклонения от обычного движения, условно «дрыгается», за счёт чего экструзия происходит не по ровной линии. Этим вариантом я пользуюсь чаще всего.

Extrusion. Нечёткая оболочка достигается за счёт неравномерной экструзии. То есть в некоторых местах экструдер кратковременно увеличивает подачу материала, который расплывается.

Общий. Комбинирует два предыдущих.

3. Тип нечёткой оболочки.

«Орка» даёт нам выбрать, какой именно тип оболочки мы ходим использовать. Мне не удалось заметить катастрофических различий между ними, поэтому воспользуюсь описанием из самой Орки. Я пользуюсь классическим режимом.

Классический режим показался мне самым равномерным. Но небольшая разница всё же имеется:

Шум Перлина более сглаженный, а интервалы между выступающими точками расположены дальше друг от друга.
У гребенчатого выступающие части более выраженные, отчего появляются микронависания.
У волнообразного режима сильнее просвечивают внутренние периметры.

Некоторые авторы упоминают, что использование определенных режимов позволяет сделать поверхность больше похожей на мрамор, например.

Но самая главная настройка ждет нас дальше.

4.Расстояние между точками и толщина.

Расстояние между точками позволяет регулировать плотность шероховатости нашей оболочки. Я использую значения от 0.1 до 0.3.

Толщина регулирует, насколько выразительной будет шероховатость. Это величина отклонения сопла от оригинальной геометрии. Здесь я использую аналогичные значения.

Если модель не идёт на постобработку, то я использую более высокие значения, чтобы сильнее замаскировать слоистую текстуру. Если модель дальше будет шкуриться, то использую более низкие: высокие значения приведут к образованию глубоких пор, и модель будет ещё сложнее шкурить, чем с обычной оболочкой. А при значении 0.1\0.1 и использовании грунта-наполнителя можно почти полностью избежать этапа с абразивной обработкой поверхности.

Наглядный пример

С общей базой разобрались, самое время показать вам что-то более наглядное.

На левой фотографии неокрашенные принты, на правой — они же, но покрашенные.
У левого яица — оболочка с параметрами 0.1\0.1, у правого — 0.3\0.3.

На неокрашенной стороне отлично смотрятся оба варианта оболочки. Но после грунтовки текстура становится более заметной, поэтому 0.3 выглядит слишком пупырчатой, тогда как 0.1 выглядит как после литья. Современные методы литья позволяют добиться сразу идеальной поверхности, но средневековые были не такие отлаженные. Поэтому такая текстура, по моему мнению, отлично подходит для «металлической» бутафории.

Сейчас я делаю набор брони с использованием такого модификатора, так что скоро смогу рассказать о постобработке деталей с нечёткой оболочкой. Пока что скажу, что времени на обработку наждачкой уходит гораздо меньше, а детали даже в макро выглядят очень красиво.

Детали напечатаны с настройкой 0.1\0.1, высотой слоя в 0.16 и скоростью печати внешнего периметра в 150. Однако слайсер считает нечёткую оболочку толщиной свыше 0.1 изогнутым периметром и нависанием. Поэтому при включенной настройке «замедляться на нависаниях» слайсер будет изменять скорость. Я рекомендую оставить эту настройку включенной, чтобы качество поверхности было лучше.

P.S. Использование режима нечеткой оболочки может вызвать ошибку MCU ‘extra_mcu’ shutdown, она же ошибка 14. Не пугайтесь. Эта ошибка связана с plr и очень легко исправляется его отключением. Если вы с ней столкнулись, то напишите нам в ТГ и мы вам поможем!

]]> Топ-5 вредных советов для 3D-печати https://sovol.pro/blog/pmhg4a7m91-top-5-vrednih-sovetov-dlya-3d-pechati https://sovol.pro/blog/pmhg4a7m91-top-5-vrednih-sovetov-dlya-3d-pechati?amp=true Fri, 06 Mar 2026 11:38:00 +0300 Decoy_3D Основы 3D-печати Советы и тюнинг Или что не стоит делать на 3D-принтере, если хотите хороший результат.

Топ-5 вредных советов для 3D-печати

Decoy_3D специально для Sovol Россия рассказал, что не стоит делать, чтобы печать вышла качественной.

1️⃣ Калибровка температурной башней. Бесполезный тест, который внезапно показывает идеальную температуру печати самой башни либо детали, схожей с башней размерами и геометрией. Никоим образом не поможет вам настроить идеальную температуру. Она, к сожалению, настраивается только на самом печатаемом изделии.

2️⃣ Протирка стола спиртом. Не поможет убрать загрязнения, а только размажет их. Стол моем с мылом и губкой.

3️⃣ Калибровка РА (Pressure Advance) башней или углами, встроенными в Орку. В большинстве своём не позволяет нормально откалиброваться, результаты сложночитаемые или вовсе нечитаемые. В редких случаях башня даже показывает неправильный коэффициент. Поэтому только линии.

4️⃣ Не использовать клей. Якобы PEI предназначены для работы без клея. Во-первых, некоторые пластики вообще не прилипнут без него. Во-вторых, другие пластики, наоборот, после окончания печати будет невозможно оторвать от пластины. Клей же хорошо держит на горячую и отлично отделяет деталь на холодную.

5️⃣ Использование стандартных профилей в слайсере. Потом не удивляйтесь, что результат отвратительный. В 100% случаев встроенный профиль слабо подходит для принтера. Встречается откровенная ерунда по типу «PLA на 205 градусах». Настраивайте каждый параметр под себя, вдумчиво, и результат не заставит себя ждать.

]]> Печать «Акулы» Джинкс на 3D-принтере: от 3D-модели до покраса https://sovol.pro/blog/geabcr4k11-pechat-akuli-dzhinks-na-3d-printere-ot-3 https://sovol.pro/blog/geabcr4k11-pechat-akuli-dzhinks-na-3d-printere-ot-3?amp=true Thu, 12 Mar 2026 14:00:00 +0300 Аслория Проекты и идеи Как 300 часов работы превратили референс в настоящий готовый пропс.

Печать «Акулы» Джинкс на 3D-принтере: от 3D-модели до покраса

Аслория специально для Sovol Россия.

Этот проект начался с идеи и референсов.

На старте не существовало ни готовой модели, ни конструкции — только концепция и понимание, что акулу придётся создавать полностью с нуля. Спустя примерно 300 часов работы референс превратился в почти живую акулу Джинкс.

Создание модели

Первым этапом стало 3D-моделирование. Нужно было не просто повторить форму, а сразу продумать всю будущую конструкцию. Модель необходимо было правильно разделить на печатные части, предусмотреть соединения, подготовить пазы для армирования и продумать, где будет размещаться электроника.

^{Модель Акулы подготовил}^{Санёк Ефимов}

Когда цифровая модель была готова, начался следующий этап — печать деталей.

Самая трудоёмкая часть — пост-обработка

Акула состоит из десятков отдельных деталей. После печати каждая из них проходила механическую обработку — шлифовку и подготовку поверхности.

Именно этот этап оказывается самым трудоёмким.

В 3D-печатных проектах сложнее всего не печать, а долгая ручная шлифовка. После печати поверхность деталей ещё далека от финального состояния: видны слои пластика, небольшие неровности и следы поддержек. Чтобы подготовить детали к покраске, каждую поверхность необходимо выровнять вручную.

Почти все детали напечатаны из PETG. На их шлифовку ушло три пары рук и около 100 часов — это примерно две с половиной рабочие недели.

На этом этапе пластиковые заготовки постепенно превращаются в основу будущего изделия. От качества подготовки напрямую зависит, насколько аккуратно ляжет краска и насколько реалистично будет выглядеть финальный результат.

Подбор цвета и предварительный покрас

Перед полноценным покрасом я всегда делаю тестовый выкрас. Цвет на готовой детали может выглядеть иначе из-за материала, грунта и освещения, поэтому сначала важно проверить оттенок на практике.

Тестовый вариант я показываю заказчику. Мы обсуждаем результат и при необходимости корректируем оттенок. Только после согласования можно переходить дальше.

Когда цвет утверждён, я наношу базовый цвет на все детали — это основа будущего покраса, на которую позже добавятся остальные эффекты.

Механика челюсти

Ещё на этапе проектирования мне хотелось, чтобы это было не просто декоративное изделие, а полноценная рабочая конструкция. Поэтому механизм был спроектирован так, чтобы челюсть могла открываться и закрываться. Важно было, чтобы движение выглядело естественно, а сама конструкция оставалась надёжной.

Модельку делали совместно с Сашей Ефимовым.

Внутри головы спрятан механизм с шарниром и системой креплений, а снаружи установлена рукоятка, которая приводит челюсть в движение. Изначально рукоятку собирались печатать, но позже выяснилось, что для этой роли отлично подходит обычный ручной тормоз от велосипеда.

Тестовая сборка

На этом этапе важно проверить, как сходятся детали, работает ли механика и нет ли неожиданных проблем в конструкции.

Акула состоит из трёх основных частей:

голова
тело
хвост

Хвостовая часть склеивается с телом. В месте соединения установлена резьбовая шпилька М6, которая усиливает зону склейки и помогает распределить нагрузку. Отверстия под неё были предусмотрены ещё на этапе 3D-моделирования.

На этапе тестовой сборки акула весила 2199 граммов. Но это ещё не финальный вес — впереди установка подсветки, окончательная сборка и дополнительные элементы.

Установка подсветки

Основа для светящейся части в туше была напечатана из синего SBS, а кристалл — из фотополимера. Светящаяся часть внутри туши представляет собой цилиндр и выполняет в основном декоративную роль. Основную несущую нагрузку берёт на себя алюминиевый профиль квадратного сечения 50×50 мм, который проходит через конструкцию. Питание идёт от павербанка, который закрепляется внутри головы акулы.

Такое решение выбрано не случайно. Если бы источник питания был встроен в конструкцию, ставить на зарядку всю акулу длиной чуть больше метра было бы довольно неудобно. Поэтому питание сделано съёмным — в этом случае отлично подходит практически любой павербанк.

Всего предусмотрено три зоны свечения:

голова
рёбра
кристалл в хвосте

Поэтому проводка проходит через всю конструкцию. Отправной точкой для разводки стали рёбра: от них одна часть проводки идёт в хвост к кристаллу, а другая — в голову, где размещается питание.

Кнопка включения подсветки расположена рядом с рукояткой, которая открывает челюсть. Благодаря этому одним движением можно одновременно открыть челюсть и включить подсветку — эти действия происходят синхронно, как и задумано в оригинале. При этом подсветку можно оставить включённой и при закрытой челюсти.

Очень важно проверить работоспособность подсветки до окончательной сборки. После финальной склейки добраться до проводки будет уже практически невозможно.

Финальные штрихи

Когда основные этапы были завершены, пришло время добавить характер и мелкие детали. На этом этапе начинается более сложная работа с покрасом: маскинг, нанесение дополнительных оттенков, работа аэрографом, затемнения и плавные переходы. Именно эти детали формируют глубину покраса и делают изделие визуально живым.

В ход пошли баллончики, акриловые краски, аэрограф, кисти, различные техники и огромное количество салфеток.

Отдельной задачей стала розовая часть. Хотелось добиться эффекта распыления краски из баллончика как в оригинальном референсе. Кажется, что достаточно просто распылить краску, но в этом случае эффект получился бы совершенно другим.

Поэтому этот эффект пришлось рисовать вручную, постепенно собирая нужную текстуру и характер распыления.

На нужный результат ушло несколько дней и около пяти попыток, прежде чем удалось добиться эффекта случайного живого распыления.

Такие детали занимают больше всего времени, но именно они делают пропс живым, а не просто плоской покрашенной моделью. Все винты и болты на модели настоящие: не только для прочности, но и для того, чтобы конструкция выглядела более реалистично.

Так из идеи и набора референсов появилась акула Джинкс — почти живая, длиной больше метра, теперь она щёлкает челюстью, светится и выглядит так, будто только что вышла прямо из игры.

Аслория специально для Sovol Россия.

]]> Как обшивка 3D-принтера помогает со звукоизоляцией https://sovol.pro/blog/ng2bl10v71-kak-obshivka-3d-printera-pomogaet-so-zvu https://sovol.pro/blog/ng2bl10v71-kak-obshivka-3d-printera-pomogaet-so-zvu?amp=true Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0300 Аслория Советы и тюнинг

Как обшивка 3D-принтера помогает со звукоизоляцией

Аслория специально для Sovol Россия.

Помимо защиты принта от сквозняка обшивка принтера может дать звукоизоляционный эффект. Одна из самых громких частей SV08 — это турбина обдува модели.

При обдуве модели 0% громкость принтера меняется незначительно, так как нет активного источника шума. На расстоянии 30 см от принтера мы имеем 48.2 дБ в закрытом положении и 48.7 дБ в открытом.

При обдуве 49% картина становится более выразительной. В открытом положении шум достигает 62.5 дБ, а в закрытом 55.5 дБ. Итого в открытом положении принтер принтер шумнее на 7 дБ.

При обдуве 100% в открытом положении дверей шум принтера сопоставим с громким разговором и равняется 69.1 дБ. Однако в закрытом положении картина кардинально отличается и громкость принтера всего 56.3 дБ. Разница 12,8 дБ!

Но мало кто сидит вплотную к принтеру, поэтому для более реалистичного сравнения я сделала замер на расстоянии 1 метра от принтера. Обдув модели 100%, вытяжной вентилятор 100%. Вытяжной вентилятор не шумоподавляется, так как находится снаружи. Однако сам по себе он довольно тихий. В закрытом положении громкость принтера 55.6дБ, а в открытом 61.7дБ.

Итого на расстоянии метра на максимальных оборотах громкость шума такая же, как вплотную при 49%. С учетом того, что даже 50% обдува используются довольно редко, то можно сделать вывод, что принтер будет достаточно тихим, чтобы он не мешал вам спать, если будет находиться в соседней комнате. Но важно учитывать, что если принтер будет печатать на сверхвысоких скоростях, то издаваемый им шум может быть громче. А если воспользоваться уплотнителем или автомобильной шумоизоляцией, то можно добиться более сильного шумоподавления.

]]>